martes, 15 de julio de 2025

Cómo calcular el valor minuto estándar (VME) en la industria de la confección

 

Valor del minuto estándar:

El SMV, o Standard Minute Value  se define como el tiempo permitido para realizar un trabajo satisfactoriamente y en español se llama Valor del Minuto Estándar. (VME)

Normalmente, se expresa en minutos. El SMV se define como Valor Estándar por Minuto. El término SMV se utiliza ampliamente en la industria textil. El SMV también se conoce como Minuto Estándar Asignado (SAM). Para el envío fluido y puntual de un pedido de exportación, un comerciante necesita configurar correctamente el SMV en la planta de producción textil.

Cálculo del SMV en la industria de la confección:


En la industria de la confección, el cálculo del SMV difiere según el número de operaciones, la longitud de las costuras, los tipos de tela , el número de trabajadores, la eficacia de la máquina, etc.

La fórmula general del SMV se muestra a continuación:


SMV= Tiempo básico + Subsidio


Dónde,

Tiempo básico   Tiempo observado X Calificación/ 100

Subsidio por Relajación + Subsidio por Contingencia + Subsidio por Retraso de Máquina.

Calificar el ritmo o velocidad de operación al que el operador está realizando el trabajo.
El tiempo observado se calcula mediante el tiempo necesario para completar una operación. Este tiempo se calcula con un cronómetro . 
La calificación es una evaluación de la eficiencia y esta calificación la realiza el mismo operador que realiza el trabajo. También puede ser medida por un observador con experiencia en el trabajo específico que se está observando .





SMV de diferentes prendas:


A continuación se detallan los valores minuto estándar (VME) de diferentes prendas básicas:





Factores del Valor Minuto Estándar en prendas de vestir:

El valor minuto estándar de las prendas depende de varios factores, entre ellos:

  • Tipo de prendas
  • Tipos de tejidos
  • Talla de las prendas
  • Diseño de prendas
  • Dificultad de los procesos
  • Tipos de máquinas
  • Tipos de tecnología

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Si lees este artículo con total concentración, podrás responder fácilmente las siguientes preguntas:
  • Factores del Valor Minuto Estándar en prendas de vestir
  • SMV de diferentes prendas
  • ¿Qué es SMV?
  • ¿Qué es el valor minuto estándar?
  • Importancia del SMV
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Fuente: http://textilemerchandising.com/how-calculate-smv/
Artículo original en inglés. 
Autor Noor Ahmed Raaz
Especialista en  fabricación de prendas de vestir
Propietario y editor en jefe Comercialización textil
Profesor adjunto, Departamento de Ingeniería Textil
Atish Dipankar Universidad de Ciencia y Tecnología
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Fotografía: https://www.lifeder.com/industria-textil/

sábado, 10 de febrero de 2024

Hilatura de Poliamida y su uso en la confección

 


¿Qué es el hilo de poliamida?


La poliamida es una fibra producida sintéticamente que es extremadamente fuerte. El hilo de poliamida es uno de los más duraderos y robustos que se utilizan para la costura.No se encogen ni se deforman con el lavado, y mantienen su forma original durante mucho tiempo.


La poliamida es una fibra muy útil que en la actualidad se utiliza para muchas aplicaciones y sectores, como para ropa deportiva de la más alta calidad, calcetería femenina y en el sector de la aeronáutica y automotora, así como en marroquinería y la industria del cuero. Todo gracias a las distientas prestaciones que ofrece dicha fibra.

La poliamida es la favorita de muchos fabricantes de la costura, ya que está le da mayor durabilidad a la ropa, gracias a las propiedades del material, pero este material es mayormente utilizado en la ropa deportiva debido a que es muy resistente, cómoda y versátil, por lo que le da al deportista una prenda muy eficiente para sus actividades de alta intensidad.

Hoy en día se utiliza para crear cualquier prenda que vaya a la moda, ya que es multifuncional debido a que puedes fabricar calcetines, abrigos, vestidos, camisetas …, además se utiliza también para los interiores de los coches, aviones, asientos de las motos, incluso para los sofás de tu propia casa. (1) (2)

Ventajas del hilo de poliamida:

Resistencia: Es muy resistente a la abrasión, al desgarro y a la rotura. 
Elasticidad: Su elasticidad permite que se adapte bien a la forma del cuerpo, especialmente en prendas deportivas. 
Durabilidad: Es resistente al desgaste y a los lavados frecuentes. 
Ligereza: Es una fibra ligera, lo que la hace cómoda para llevar. 
Secado rápido: Se seca rápidamente, lo que es beneficioso para prendas deportivas y ropa de clima cálido. 
Fácil cuidado: Generalmente, es fácil de lavar y mantener. 
Versatilidad: Se puede mezclar con otras fibras para crear telas con diferentes propiedades. 

Historia de la poliamida

Esta fibra fue descubierta por el doctor Wallace Hume Carothers, cuando trabajaba para la firma E.I Du Pont
La firma Du Pont le dio al doctor el equipo más calificado que le podía ofrecer y total libertad para que lograra organizar todas las investigaciones que él se proponía a hacer, Carothers estaba fascinado por los polímeros por lo que era muy apasionado por todo su trabajo. 
Y alrededor de 1933 se descubrió el Nylon, la poliamida sintética que conocemos hoy en día. A partir de este descubrimiento fueron realizando varios tipos de fibras como el PA6.6, el más conocido y utilizado, no se prepara con ácido y amina como los demás, si no que en este caso utilizan disoluciones de la amina y a lo mezclan con cloruro del diàcido.(1)


¿Como se produce un hilo de poliamida o nylon?

Tras todos los intentos de la empresa de DuPont y muchos más empresas y científicos intentando sacar la solución, llegaron a fabricar los primeros filamentos de poliamida mediante la extrusión de un filamento continuo por una tobera, y posteriormente es cortado siendo necesario que sufra policondensación, una serie de transformaciones químicas.

Son 4 etapas fundamentales para la creación de la poliamida.
  • Se obtiene la sal de Nylon
  • Se prepara una solución viscosa como un jarabe: polimerización
  • Se forma la fibra mediante la extrusión de esta solución por una tobera o hilera: estado de fusión.
  • Se procede a la solidificación de la fibra conseguida mediante coagulación, enfriamiento o evaporación.
(El proceso más utilizado es la creación mediante fusión y la solidificación por enfriamiento.) (1)

La poliamida la podemos conseguir de distintas formas una vez extruida la solución viscosa:

Monofilamento: Es un hilo extruido en una sola hebra de poliamida.
Usos principales: costura, pesca,  medicina, industria agrícola, jardinería y comercio etc, en estas últimas se usa en sustitición del alambre.

Multifilamento: Cuando se unen  por torsión todos en uno, los filamentos extruidos.
Se utiliza comúnmente en la fabricación de textiles, como ropa, ropa de cama y decoración del hogar, para unir costuras y bordar  sobre tela, cuero o materiales sintéticos. Además, también se utiliza para fabricar productos con altos requisitos de resistencia al desgaste, como cuerdas industriales, cuerdas, redes de pesca y cuerdas de escalada. Los hilos multifilamento de poliamida también se utilizan ampliamente en las industrias automotriz y aeroespacial para fabricar componentes como cinturones de seguridad, bolsas de aire y cuerdas de aviación. (3)

Texturizado: Los filamentos lisos se rizan un poco para que tengan mayor efecto de elasticidad.
El texturizado de un hilo de poliamida 6,6 es un proceso que aprovecha las propiedades físicas y termoplásticas de los hilos sintéticos. Combinando una acción térmica con una mecánica, se tendrá como resultado final un hilo voluminoso, con un poder cubriente y elástico. 
Propiedades:

Volumen La poliamida texturizada se caracteriza por una ondulación que la hace más suave y voluminosa.

Elasticidad: La fibra texturizada ofrece una buena elasticidad ideal en todos los usos finales donde los beneficios de confort son esenciales.

Secado rápido: La poliamida texturizada tiene una recuperación de la humedad del 4%, una excelente opción para una ropa fácil de cuidar.
*UNI EN ISO 62 (4)

Fibras cortadas: se corta el filamento, ya sea rizado o liso, en fibras discontinuas, como si fuera algodón o lana, para un posterior mezclado en forma de hilo(1)

Hilatura de fibra corta:
Este método se utiliza comúnmente para hilos de algodón y fibras sintéticas cortadas a la longitud deseada para imitar las fibras naturales.
Proceso de hilatura:
Las fibras cortas se someten a un proceso de torsión para darles cohesión y formar el hilo.
Hilos de coser:
Los hilos de coser suelen ser hilos de fibra corta, a veces referidos como "algodones" aunque sean sintéticos, debido a su apariencia vellosa. (5)

ACABADOS ESPECIALES
Tras conseguir el tipo de poliamida que se desee se realizan acabado como: 
  • el deslustrado
  • el teñido en color  
  • blanqueado
  •  abrillantado. (1)

La fibra Poliamida está en todo

Como es una fibra  versatil, que se adapta a diferentes usos, la podemos ver en el día a día presente en todo. 
 
Hilos de poliamida  se usan para unir y decorar  prendas de vestir y accesorios en cuero o eco cuero.

Hilos monofilamento de poliamida son usados para la costura invisible y la creación de accesorios de joyería artesanal. 

Los famosos también  usan Poliamida Street Style - Berlin - September, 2023BERLIN, GERMANY - SETIEMBRE/23
 Sonia Lyson @sonialyson, se la vio usando una blusa rayada azul y blanca de Zara, pantalones negro cargo  de Adidas, brasier tejido en blanco y negro de Miu Miu y una bolsa de viaje blanca también de Miu Miu , llevaba una bolsa de compras azul de nylon de Vee Collective , 
September 03, 2023 in Berlin, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)


La gran resistencia y la durabilidad frente al desgaste que presenta esta fibra la hace apta para la fabricación de  cuerdas que devienen en artículos de pesca como redes y cabos para barcos. 


En la industria, el comercio, la pesca o la recreación la fibra poliamida siempre  está presente 





¿Qué significado tienen las numeraciones que aparecen en el cono del hilo?

 Las numeraciones que aparecen junto a la marca cuando  vamos a comprar un hilo, o que vemos escritas  en el cono o bobina de hilo, corresponden a un sistema de clasificación de hilos. A veces vemos más de una clasificación en el mismo hilo, porque existen distintos sistemas,  pero no es muy común ver varias clasificaciones en un solo hilo. 
Lo importante es saber a qué se refieren esas numeraciones y no tanto convertirnos en expertos.
En los siguientes párrafos aportamos algo de información sobre esos números.

¿Qué es  el número 6.6 ? 

Siempre que estemos leyendo sobre hilos de poliamida, veremos la numeración 6.6.

En un hilo, el número "6.6" se refiere a una clasificación de nylon llamada Nylon 6.6. Este tipo de nylon se caracteriza por su estructura química, donde cada unidad repetitiva en la cadena polimérica contiene dos segmentos de carbono, cada uno con seis átomos de carbono. El nombre "6.6" proviene de los dos monómeros utilizados para su fabricación: hexametilendiamina y ácido adípico, ambos con seis átomos de carbono cada uno. (5)

 ¿Qué significa la numeración 20/3, 40/2 u otra similar escrita  en el cono de hilo? 

Cuando vemos  el número 20/3 en un cono de hilo, esto nos está indicando el grosor del hilo. El primer número, 20, se refiere al tamaño del hilo individual,o sea al tamaño de cada chebra, y el segundo número, 3, indica cuántas hebras individuales se han trenzado juntas para formar el hilo. 
Un número más bajo en el primer componente (como 20) significa un hilo más grueso, mientras que un número más bajo en el segundo componente (como 3) indica que se han utilizado más hebras para formar el hilo.
Por lo tanto, un hilo 20/3 es un hilo que está compuesto por 3 hilos individuales de grosor 20 (grueso) ( un hilo 30 es mediano, 40 es fino etc) , retorcidos juntos para formar un hilo más resistente y grueso. (5)

Existen otras clasificaciones de hilatura que veremos en otros artículos de este mismo blog.


Ejemplos y usos en la industria de la confección en general

Alrededor del mundo existen muchas marcas que representan a distintos fabricantes de hilos de poliamida, que en general usan métodos similares en el proceso de fabricación de sus hilos. Algunas se destacan por la alta calidad, otras por el precio conservando una calidad aceptable. Todas, de alguna manera, aportan al mercado hilos específicos para cada nicho y necesidad. 


Hilo Poliamida Comercial Mapa (2)

El hilo poliamida (100 % nylon) , es especial para la costura de  clazado, articulos de piel y cuero su brillo hace que la costura resalte, varios gruesos y variedad de colorido.

El hilo continuo 100% poliamida de alta tenacidad (6.6) para la confección de calzado, marroquinería, artículos técnicos, industria del automóvil, etc. Gran resistencia debido a su estructura molecular muy cohesionada.


POLIAMIDA 40/2,  40/3



Hilo poliamida 40/2 , 40/3  fino para coser, muy resistente ya que contiene nylon. Muy utilizado en calzado, confección y marroquinería.

Es un hilo continuo 100% poliamida de alta tenacidad (6.6) para la confección de calzado, marroquinería, artículos técnicos, industria del automóvil, etc. Gran resistencia debido a su estructura molecular muy cohesionada.

Usos: Calzado, Confección en ante y napa, Guantes y peletería, Marroquinería (carteras, bolsos, maletas, etc)

Material de protección (manoplas, polainas, petos, etc.)

Tapicería y decoración

Industria del automovil (cinturones de seguridad, guarnicionería, etc.)

 Descripción

POLIAMIDA 40/2

GROSOR 40/2 FINO Y CONO DE 2300 MTS 

POLIAMIDA 100%

Presentación POR CONOS 

POLIAMIDA 40/3

GROSOR 40/3 FINO Y CONOS DE 1500 MTS

POLIAMIDA 100%

Presentación POR CONOS 

Costuras y cordones de  botas de trekking realizadas con fibras de nylon 6.6-

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Fuentes y Créditos:

Imágenes https://www.gettyimages.com.mx/

(1)https://www.intorsa.es/es/noticias/4/como-se-consigue-un-hilo-de-poliamida-o-nylon.html

(2)https://comercialmapa.es/producto/poliamida-40-3/

(3)https://es.textilelb.com/polyamide-yarn/polyamide-multifilament-yarn.html
(4)https://www.fulgar.com/es/tecnologia/213/hilos-de-poliamida-66-dty-texturizado
(5) definición general por IA (google)

jueves, 25 de enero de 2024

INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN PATRÓN

  INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN PATRÓN



Esta información debe incorporarse en cualquier patrón o pieza de patrón y es la siguiente:

3.1.- Aplomos

Nombre que engloba de forma genérica todos los puntos y marcas de referencia. Este tipo de información se transfiere de los patrones al tejido que se corta con su forma.

Los aplomos se diferencian en:

- taladros.- cuando están en el interior de la pieza.

- piquetes.- cuando están en el contorno.

Con los aplomos se pueden reconocer y relacionar unas piezas con otras, uniéndolas por éstos que son los puntos de unión, haciendo coincidir recorridos y señalando frunces, tablas, pinzas, ancho especial de costuras etc,. El patronista da dos condiciones al aplomo para su uso:

- Estar bien expresado su uso.

- El aplomo-taladro o piquete no debe estropear la prenda.

En tejido los piquetes son cortes de 5 mm. aproximadamente, siempre perpendiculares al perfil que acompañan.

En tejido, los taladros se pueden hacer por dos sistemas:

- Apartando los hilos del tejido, sin romperlos, con una aguja cónica. Se aplica a tejidos finos y medios con textura plana y apretada.

- Con una fresa que rompe el tejido haciendo un taladro de 2 a 4 mm. de diámetro. Se emplea para prendas forradas y para cualquier tejido.

Si su empleo presenta duda es recomendable el uso del primer sistema por no producir rotura.

3.2.- Lomo

Indica la línea o Eje Central de una pieza simétrica que para extraerla lo primero que habría que hacer es doblar el tejido sobre el que se va a apoyar la línea que define la palabra LOMO. Es decir, hay que formar un lomo con el tejido, o antes de cortar realizar otro patrón industrializado que contenga la forma completa tras sacar la simetría con respecto al lomo.

En la industria, los patrones industrializados no contienen la palabra LOMO, se sacan enteros, para facilitar el estudio de marcada y el corte de las piezas de patrón.

Por el contrario, en patrones destinados a cortar una sola pieza, se pueden dejar a Lomo los componentes de grandes dimensiones indicando la línea que lo lleva y entendiendo que en el corte habría que doblar la tela para apoyar la línea de Lomo del patrón con el lomo conseguido en el tejido.

3.3.- Hilo

Línea recta diferenciada de cualquier otra línea de patrón que pueda definir un corte o marca, para no crear confusión en la interpretación de segundos o terceros que necesiten del patrón.

El hilo siempre va identificado con la palabra HILO o pelo sobre la línea trazada a tal uso.

La información que aporta el hilo es la dirección de urdimbre del tejido, es decir, sirve de referencia para colocar los patrones sobre el tejido ya que la marca del hilo va siempre colocada paralela al orillo del tejido, en la misma dirección que la urdimbre del mismo.

El hilo es el primer elemento a considerar para hacer un estudio de marcada, ya que si lo cambiamos, se puede modificar e incluso destrozar un diseño, sobre todo cuando se trata de tejidos con cuadros, rayas, estampados, con pelo, etc.

Por lo general el hilo se coloca en los patrones siguiendo la dirección vertical de las prendas, dejando la opción de su cambio a las exigencias del diseño - creación de volúmenes, evidenciar cortes, movimientos de estampados, etc.

Hay que tener en cuenta que la urdimbre-hilo en los tejidos, puede provocar encogimientos después de un lavado.

3.4.- Modelo

Dependiendo esta información de las exigencias o costumbres propias de cada empresa.

Se emplea para nombrar de forma genérica a todas las piezas que componen el patrón completo de una prenda, diferenciándolo así de cualquier otro componente o patrón total de otra prenda.

Suelen ser nombres o indicativos formados por dígitos que hagan mención de alguna forma a la prenda o patrón que designan. Si se trabaja con ordenador no se pueden emplear nombres muy largos.

Ejemplo de asignación de modelo - Mod: VESEC, siguiendo las siglas que lo componen los siguientes significados:

VE= Vestido , SE= Señora , C= Corto

Esta información se pone siempre y en todos y cada uno de los componentes de un patrón completo.

3.5.- Talla

Para identificar los patrones se coloca la talla real a la que corresponden, aunque después, en la sección de confección se coloquen en las prendas etiquetas de talla que no corresponden con la talla real sino con el tallaje comercial, que es siempre de 1 a 3 tallas menos que el tallaje industrial o real.

Va indicada en todos y cada uno de los componentes o piezas del patrón completo.

3.6.- Pieza

Hay que identificar cada pieza o componente con su nombre característico, es decir el nombre con que se distingue cada pieza como parte de un todo: Delantero, Costadillo, Espalda, Canesú, Manga, Cuello, Vista, Puño, Bolsillo, Vies, etc. para su correcto ensamblaje.

También se indica de forma determinada en cada componente.

3.7.- Derecho

Marca que indica que la pieza ha de cortarse por el derecho del tejido por dos motivos:

1º- Para no variar de posición (izquierda-derecha) componentes que van colocando sólo en un lado de la prenda.

2º- Para poder identificar bien el dibujo del tejido en el patrón frente a posibles confusiones.

El derecho o referencia de corte, no se coloca siempre, sólo en las ocasiones que se necesite por precisiones de diseño o tejido.

Esta marca variará según la empresa o el patronista, y sea cual sea ésta ha de tener constancia de su significado toda aquella persona que pueda tener acceso a la misma debido a su trabajo.

3.8.- Cantidades por prenda

Si nos fijamos en el cuerpo podemos comprobar que éste es simétrico respecto a un eje imaginario que lo divide en dos partes iguales. De esta forma, a la hora de hacer el patrón de una prenda que queremos que envuelva ese cuerpo, para facilitar el trabajo, haremos sólo el patrón que viste a una de las partes simétricas del cuerpo, aunque más tarde se corte la prenda completa.

Así pues, el patrón del que saldrán dos piezas de tejido iguales tendrá que ir identificado para que sea correctamente interpretado en la sección de corte, al igual que el patrón del que salgan luego 4 piezas (puños) e incluso habrá que identificar el que sólo tenga una reproducción.

Para asignar las cantidades por pieza hay que tener en cuenta aquellas que tengan Lomo.

La asignación de esta información viene dada por un razonamiento del posicionamiento de cada componente.

3.9.- Tacones

Ya que la línea de costura se define con una paralela al perfil del patrón terminado, para cerrar esta paralela y formar su perímetro se prolongan las líneas de costura extrapolándolas, creando en componentes distintos que se han de unir por líneas de costura de igual longitud, distintos recorridos.

Para igualar los recorridos se crean los tacones que pueden diferenciarse en:

- Tacón normal

- Tacón por truncación

En resumen, un patrón debe contener la siguiente información:

- Marca y posición de Hilo

- Número de piezas de cada elemento del patrón.

- Taladros o marcas internas de posición de bolsillos o similares

- Piquetes necesarios en el canto de cada pieza, para su ensamblaje con otras del mismo modelo.

- Piquetes que indiquen costuras cuando son mayores ( y en algunos casos menores) de 1 cm.

- Nombre del modelo

- Pieza de que trata.

- Talla referencial del patrón.

- LOMO, si no se ha trazado por simetría el patrón entero.


y datos que la unan a la ficha técnica, como modelista, cliente, etc.

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Fuente del texto:

 Estos  son apuntes de cátedra  de la Diseñadora Ind. Barretto de la Unidad I de la materia Tecnología de la Indumentaria II , Carrera Técnico en Indumentaria de  la UBA .

domingo, 10 de diciembre de 2023

Elaboración de Patrones/ PATRONAJE PARA MODELAJE O AJUSTE A MEDIDA Y/O SOBRE MANIQUÍ.



PATRONAJE PARA MODELAJE O AJUSTE. 

TÉCNICAS Y APLICACIONES SOBRE MANIQUÍ 



Hoy en día el modelado sobre el maniquí ha dejado de tener la importancia que tenía. 

De cara a la alta costura, era el instrumento base. De las manos del diseñador apoyado en el maniquí, y un entendimiento del lenguaje plástico de los tejidos, salían diseños únicos y con la esencia misma del patrón bien hecho. 

El manejo del tejido sobre el maniquí era el medio más generalizado para encontrar nuevas ideas y formas, y era por consecuencia el generador de nuevas modas que llegaban a un número no muy grande de la población. La forma más inteligente de trabajar el modelado, es utilizando la misma tela a la que se pretende destinar el diseño, si esto no es posible por las restricciones del tejido (elevado precio o escasez), entonces habría que escoger una tela lo más parecida posible en cuanto a características de lenguaje plástico, aunque de peor calidad. 

En el orden de creación de un diseño por modelado se realizan los siguientes pasos: 

1º Antes de empezar a trabajar sobre el maniquí, habrá que marcar en la tela, si se trata de una toille, el hilo-urdimbre y el contrahilo-trama con lápices de colores, y si es tejido de género, entonces habrá que identificar la urdimbre y la trama con un hilohilván. Habrá que disponer de alfileres para ir ajustando y sujetando la tela al maniquí según se va trabajando, y una cinta métrica para ir comprobando medidas. 



2º Después de terminar el ejercicio maestro del modelado, se dibujan o marcan aplomos en todas aquellas costuras y zonas que lo necesiten. También se dibujan o marcan todas las líneas que no estén aún reflejadas (línea de pecho, hombros, cintura, costado, línea de cadera. escote, etc.) 


3º Se hace el dibujo, figurín (o fotografía), para dejar reflejado el modelo y poder repetir el efecto o el diseño. 

4º Se desmonta el diseño , cada pieza desmontada figura ya como patrón. 

5º Se sitúa en plano la toile o los componentes de la toile, sobre una mesa que esté cubierta por un cartón blando o corcho y sobre éste un papel. Para fijar la tela al papel sin que se mueva durante el traspaso de patrones habrá que utilizar una pesas, o en su defecto se prenderá con alfileres. 

6º Se siguen los contornos y marcas con una ruleta dentada y el patrón queda delimitado en el traspaso o calco. 

7º Conviene entonces verificar los contornos y las medidas. 

8º Se identifica el patrón con una serie de comandos de posición identificación, ensamblaje y ajustes y ya queda listo para reproducirlo cuantas veces se desee. 

Las posibilidades de patronaje aumentan enormemente al trabajar sobre el maniquí, también la visión del volumen es más sugerente y directa, a diferencia del patronaje en mesa o en plano que es más restringido. La tendencia actual de muchos creadores consiste en una "búsqueda de lo esencial", tal y como hacía Balenciaga, maestro del bies y del modelado, en sus últimas creaciones; es decir se pretende eliminar en la prenda el mayor número de costuras posibles. 



2.1.- Ejemplos del modelado sobre maniquí

 A.- Drapeado con caída sobre el cuerpo. Se trata de cortar y drapear a un tiempo. los pasos a seguir son: - Poner la tela (toile) en el maniquí, escotado convenientemente, prendiendo en el hombro un ángulo del tejido, liso, plegado o fruncido. - Dirigir el género en sentido inclinado hacia el costado opuesto y prender en la cintura, drapeando a gusto. - Después se prende la espalda y el otro delantero de igual modo. - Cortar por todos los contornos de la toile y adornar según la moda o el gusto. 

B.- Drapeado con caída natural, con el género de las pinzas. Para drapear el género de las pinzas, hay que cortar con el patrón elegido la parte alta del cuerpo y dejar un poco más larga la parte inferior que será la que recoja en el costado como género sobrante. 


Marcar sobre la toille, ayuda a la creación del modelo(1).



C.- Ajustar cuerpos por medio de pinzas. Se corta el patrón recto y se coloca en el maniquí. - Una pieza cosida al fondo de pinza y llevada al costado hace que no sea necesario coser la pinza como es corriente formando un pliegue. - Una pinza llevada al centro de pecho, ajusta el cuerpo en costado, y deja el delantero al bies. Una pieza de forro puede recoger el fondo de la pinza llegando hasta el talle. 



D.- Modelado en falda. - Como antes podemos transformar la pinza en un drapeado. Las pinzas así, llevadas s centro delantero o inclinadas, pueden servir para esconder un bolsillo. - Un corte que recoja la forma de cadera podrá aprovecharse para esconder un bolsillo. Esto se hace en tejidos donde las pinzas se planchan mal o para faldas de tablas. 


Estos ejemplos servirán como breve reseña del infinito campo de posibilidades que puede desarrollar el patronaje y diseño por modelaje, siendo su práctica la mejor forma de adquirir y desarrollar conocimientos sobre el mismo

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Fuente del texto:

Apuntes de cátedra  de la Diseñadora Ind. Barretto de la Unidad I de la materia Tecnología de la Indumentaria II , Carrera Técnico en Indumentaria de  la UBA .

Fotografía (1) https://viusesporles.com/

jueves, 19 de octubre de 2023

Elaboración de Patrones/ AJUSTE Y HOLGURAS

 


 

ELABORACIÓN DE PATRONES

 

1.- AJUSTE Y HOLGURAS

Para tomar decisiones sobre las holguras que queremos dar o quitar a las medidas -correspondientes a cada talla en caso de crear un patrón base, o contenidas, en un patrón tomado como base para realizar un patrón modelo-, hay que considerar el tipo de prenda a patronar, haciendo un estudio claro del diseño.

Características de la prenda que definen el ajustado o la holgura que requiere:

- Prenda de interior o exterior.

- Línea de la prenda.

- Tejido destinado a la prenda.

- Puntos de sujeción de la prenda al cuerpo.

1.1.- Prenda de interior o exterior

A medida que la prenda se aleja del cuerpo se hace mayor el espacio interior creado entre la prenda y éste, espacio que puede ser ocupado por una serie de prendas intermedias.

Esto se consigue aumentando el recorrido del patrón.

Si la prenda está pensada para ir sobre otras, entonces habrá que tener en cuenta el número de prendas a cubrir y el grosor de las mismas. Pudiendo añadir, no por norma general, por cada prenda a cubrir de 2 a 6 cm. al molde base o sumárselo a las medidas de semiperímetro, y en los largos-talles habrá que añadir aproximadamente 0,5 cm. por prenda que se cubre.

También hay que considerar a quien va dirigida la prenda. El hombre, por ejemplo gusta de ropa amplia y que le permita bien el movimiento, al contrario que la mujer que resalta por la revelación de sus formas, gracias a ropas más bien ajustadas.

Las prendas ajustadas, - camisetas de interior, sujetadores, bañadores, etc. - que no sólo por apegarse al cuerpo sino también ajustarlo, se les podría quitar las holguras con respecto a las medidas tomadas pero además se podría restar de esas medidas para conseguir su ajustado.

1.2.- Línea de la prenda

La línea definirá las zonas donde la prenda se apega y/o se despega del cuerpo, dónde se crea el volumen (con espacio interior), y donde desaparece siguiendo las mismas pautas que para el apartado anterior, es decir, allí donde queramos conseguir un volumen o un alejamiento de la prenda con respecto al cuerpo, habrá que dar más holgura o desahogo y dónde se necesite el efecto contrario habrá que quitarlo.

Hay que hacer un detallado estudio del diseño para decidir las holguras que se necesita dar o quitar al patrón.

En este punto podemos hablar de los flojos o sostenidos, que son los desahogos que se dan en una zona específica de un corte o sección o en el corte totalitario, repartiéndose uniformemente a modo de embebido o incluso frunce para generar un volumen. Este flojo o sostenido aparece sólo en una de las dos partes que conforman una costura forzando a una exacta señalización de ajuste del flojo por medio de aplomos.

1.3.- Tejido destinado al diseño

Debido a la gran variedad de tejidos existentes y cada uno con unas características propias, es difícil precisar las holguras exactas que se pueden dar a una prenda concreta ya que además de considerar la línea y el tipo de prenda hay que estudiar o conocer bien el comportamiento del tejido que queremos emplear, su resistencia a encoger o estirar frente a los diferentes tratamientos a que se pueda someter, la estabilidad dimensional propia (flexibilidad) etc. Es por eso que hay que realizar siempre un prototipo del diseño antes de sacarlo a producción para corregir los fallos y rectificar el patrón de acuerdo con éstos. Un mismo patrón probado y resuelto en un tejido puede necesitar modificaciones si se realiza en otro tejido con diferentes características estructurales.

No es igual el patrón de una prenda que se amolde al cuerpo y se confeccione en tejido de trama estable, que conseguir el mismo efecto en la prenda con un tejido de punto o lycra.

Los artículos que se confeccionan en punto y , sobre todo en lycra, y destinados a ajustar el cuerpo son una o dos tallas menos que lo que corresponde por medidas.

1.4.- Puntos de sujeción de la prenda al cuerpo

Hay que considerar también los puntos o zonas por donde la prenda se sujeta al cuerpo. Por ejemplo, por regla general, una falda no lleva las mismas holguras en cintura que un vestido.

La cintura en la falda es una sección de apoyo o de sujeción al cuerpo, si le damos mucha holgura podemos perder la talla y correr el riesgo de que la falda baile o se mueva en torno al cuerpo. Un vestido, sin embargo, tiene su punto de sujeción en los hombros y no en la cintura por lo que se puede permitir la holgura que se desee en esta medida. (1)


HOLGURAS PARA DAR AL PATRÓN BASE  A MEDIDA (2)

Según la prenda que vamos a realizar más o menos entallada, necesitamos dar unas holguras para dar comodidad,  por tanto una vez realizado el patrón base, ha de darse estos centímetros de más en función de la prenda y el género del tejido, pues un tejido ligero admite más que uno grueso, y un tejido de punto menos que una tela plana que no ceda. Además en función de tu figura, pues una figura más llena, estará más cómoda con más del mínimo de holgura. 

La holgura mínima de busto: 

Blusa, vestido, mono: 6,5 - 7,5 cm 

Chaqueta sin forrar: 7,5 - 10 cm 

Chaqueta forrada: 9 - 11,5 cm 

Abrigo: 10 - 12, 5 cm 

La holgura mínima en la espalda: 

Blusa, vestidos, mono sin mangas. 1,3 - 2,5 cm 

Mono con mangas 2,5 cm 

Chaqueta 2,5 - 4 cm Abrigo 2,5 - 5 cm


Holgura mínima pantalón. 

Profundidad entrepierna:

 1,3 cm (tallas 34-38) 

2 cm (tallas 40-44) 

2,5 cm ( a partir de la talla 46 ) 

Largo entrepierna: 2,5 - 5 cm 

Cintura: 2 - 2,5 cm 

Cadera: 5 - 6,5 cm 

Muslo: 5 cm 

Holgura mínima de la manga, 

parte superior del brazo: 

Blusa 2,5 - 3,8 cm 

Vestido, mono 3,8 - 5 cm 

Chaqueta sin forrar 7,5 - 10 cm 

Chaqueta forrada 7,5 - 11,5 cm 

Abrigo 10 - 14 cm 


Guía de holguras precisas para chaquetas y abrigos (prendas sastre) 

Zona de ajuste                         Cantidad de holgura 

Pecho                                            9-15 cm 

Cadera                                           9-15 cm 

Parte alta del brazo                         7,5-14 cm 

Parte alta de la espalda                    3,8-7,5 cm

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Fuentes del texto:

(1) Apuntes de cátedra  de la Diseñadora Ind. Barretto de la Unidad I de la materia Tecnología de la Indumentaria II , Carrera Técnico en Indumentaria de  la UBA 

(2 Corte y confección, Juana Mª Checa Jiménez

viernes, 11 de noviembre de 2022

Comprender las telas. Datos de la tejeduría plana y los telares que las fabrican.

INTRODUCCIÓN

Los tejidos podrían clasificarse en cuatro grandes grupos:

1) las telas “planas”, en la que dos conjuntos de hilos se entrecruzan perpendicularmente, 

2) los tejidos de punto en la que numerosos bucles o vueltas de uno o varios hilos se entrelazan entre sí, 

3) los trenzados (en inglés “braided”) donde tres o más hilos se cruzan unos a otros en un diseño diagonal para formar tejidos generalmente de poca anchura y 

4) las telas “no tejidas” o “guatas” que se producen por la unión directa de fibras .


Las tecnologías correspondientes a los tres primeros tipos de tejidos aparecen en el Neolítico y, a partir de la Revolución Industrial, progresan rápidamente gracias al desarrollo de las máquinas de tejer mecánicas, la electrónica y la informática. Las telas “no tejidas” – con la excepción de los fieltros de lana ya conocidos desde antiguo - son de aparición más reciente y actualmente son de gran importancia debido a sus aplicaciones en la industria, en la medicina, etc.


TEJEDURÍA  PLANA

La tejeduría “plana” como ya señalamos consiste básicamente en el entrelazado perpendicular,

en máquinas de tejer - llamadas habitualmente “telares” - de dos tipos de hilos, la urdimbre y la

trama. Los hilos de urdimbre son paralelos al orillo de la tela y los de trama se insertan

perpendicularmente a los de urdimbre.

Clasificación de telares modernos


MECANISMOS DEL TELAR

Los mecanismos básicos de un telar son: 

1) la “apertura de la calada “, 

2) la “inserción de trama” y, 

3) el “batanado” o apretado de la trama 

 Los telares modernos cuentan ahora, además, con otros mecanismos auxiliares como controles electrónicos para la detección de rotura de hilos, cambio automático del hilo de trama, confección del orillo, programación del diseño, etc. Veamos, en primer lugar, los tres mecanismos básicos.

1- El mecanismo de apertura de la calada 

(“shed”) consiste en la separación alternada de los hilos de urdimbre para permitir el pasaje de la lanzadera portadora del hilo de trama. Este mecanismo puede ser muy sencillo, como el que se utiliza en los telares manuales o artesanales, donde se intercala un listón plano de madera entre los hilos de urdimbre, pares e impares. Al rotar este listón 90 grados, se abre una calada. La siguiente apertura de calada se logra tirando, desde arriba, el conjunto de hilos pares o impares, según se disponga .

Un segundo paso de avance fue incorporar los “cuadros” o “lizos”, que soportan delgadas láminas metálicas paralelas, las “mallas” - a veces también llamadas “lizos” - que en la mitad de su longitud tienen un orificio u “ojalillo”, por donde pasa uno de los hilos de urdimbre. Por tanto debe haber, por lo menos, tantos “mallas” como hilos de urdimbre. P.ej. para la tela de ligamento más sencilla, la tafeta , se utilizan dos cuadros, uno para los hilos pares y el otro para los impares. Estos “cuadros” se pueden levantar y bajar con pedales movidos por los pies del tejedor. Un desarrollo posterior es el de los telares a “tirantes”, en los que un operario auxiliar levanta una gran cantidad de “cuadros”, cuando la complejidad del diseño a tejer así lo requiere.

Posteriormente se desarrollan las “maquinitas de excéntricas” y “rattieras”, mecanismos capaces de levantar de 18 a 28 cuadros . Finalmente en el telar creado por Joseph Marie Jacquard (1752-1834) en Lyon, alrededor de 1810, El instrumento utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños.. El mecanismo de apertura de la calada es capaz de levantar, por medio de tirantes, cada hilo de urdimbre. De esa manera se logró tejer diseños de gran complejidad. 

El sistema de tarjetas perforadas es el mas importante antecedente de la generación de  “bancos de datos” con lenguaje binario y uno de los antecedentes mas antiguos de la computación.(2)

Cada tarjeta perforada correspondía a una línea del diseño, y su colocación junto con otras tarjetas determinaba el patrón (ligamento/armura) con el que el telar tejería. Cada agujero de la tarjeta se correspondía con un gancho “Bolus”, que tenía dos posiciones, pudiendo estar arriba o abajo.(2)

Tejido Jackard (2)

 Utilizando la imagen de arriba como ejemplo podemos ver que el lugar donde se ve el hilo verde es el sitio donde las tarjetas han determinado que el hilo rojo debía pasar por debajo. El hilo Rojo es colocado en posición vertical mientras que el hilo verde atraviesa horizontalmente, creando así el entramado.(2)

Telar Jackard (2)



En los modernos telares Jacquard el diseño se programa y controla por ordenador . Recientemente se han lanzado al mercado telares de múltiple calada con los que se pueden alcanzar velocidades de producción muy altas .

2- La inserción de trama ha tenido también una evolución muy interesante. En los telares de

lanzadera artesanales, la lanzadera es pasada manualmente a través de la calada. En los

telares de lanzadera mecánicos, que se desarrollan durante la Revolución Industrial, la

lanzadera pasa a ser impulsada por golpes de “martillo” , alcanzándose entonces

velocidades de inserción de trama de unos 300 a 400 metros por minuto, con 120 a 200 ppm, o

pasadas por minuto, dependiendo del ancho de la tela que se quiera tejer. La “canilla” que

contiene el hilo de trama, va colocada en un hueco dentro de la lanzadera. El cambio de

“canillas” se automatizó, por primera vez, en los telares americanos Northrop, que con un

“magazine” giratorio va cambiando las vacías por otras llenas. La velocidad de inserción de

trama aumentó con la aparición de los telares sin lanzadera (“shuttleless looms). Estos pueden

clasificarse en:

a) telares de pinzas (“rapier looms”). En estos, dos espadines (rapiers rígidos) o dos cintas

flexibles enrolladas a cada lado del telar (rapiers flexibles), que se desenrollan y enrollan

alternativamente en cada ciclo, penetran en la calada por ambos lados y, con pinzas que tienen

en sus extremos, se pasan el hilo de trama en la mitad del recorrido.

Telar de pinzas para tejido de rizos


b) telares de proyectil, en los que la punta de trama viaja transportada por un proyectil, que

pesa unos 35-40 gramos, impulsado desde cada lado del telar.



Telar para tejer con proyectiles Sulzer P7100


c) telares jet, que pueden ser de aire o de agua, en los que la punta de trama viaja, a gran

velocidad, transportada por volúmenes de aire o agua, según el caso, respectivamente. El aire o

el agua se inyectan desde toberas ubicadas a lo largo de la calada .

Telar  jet a chorro de agua , origen China, marca WANLI


En los telares sin lanzadera la apertura de calada es más pequeña. Por tanto los hilos de

urdimbre sufren menos tensión y no es necesario insertarles tantas torsiones ni, a veces,

encolarlos. Se producen también menos paros del telar por rotura de hilos de urdimbre. En suma

se bajan costos operativos y se aumenta la productividad. En los telares de última

generación, tanto los mecanismos básicos como los auxiliares son programables por

microprocesadores de forma que se puede optimizar secuencias, introducir y almacenar datos

“on line”, etc. Se debe tener en cuenta, por otra parte, que los costos financieros son más altos,

pues se trata de máquinas de muy alto precio.


3- El batanado o “apretado de la trama” es el otro mecanismo básico del telar. El “batán” es

una pieza móvil oscilante que tiene un “peine” entre cuyos “dientes” pasan los hilos de urdimbre.

El “batán” se retira hacia atrás para permitir la apertura de la calada y la inserción de la trama.

En el brevísimo tiempo en que la calada se cierra y antes de que se vuelva a abrir, el “batán”

avanza, aprieta el hilo de trama recién insertado contra los insertados anteriormente y se vuelve

a retirar. De esa forma el tejido va creciendo en longitud y se va enrollando al frente del telar . En la Tabla 6.2 se indican otros mecanismos auxiliares (no básicos), de los modernos telares sin lanzadera.

 

Mecanismos auxiliares de los telares modernos (1)




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Fuentes:

(1)Tejeduría plana ( texto encontrado en internet)

Origen y Evolución de la Tecnología Textil.  Cap. 1. 

(2)  Carlos Trilnick https://proyectoidis.org/telar-de-jacquard/

lunes, 10 de octubre de 2022

Trabajo en equipo

Sea que vayas a trabajar por tu cuenta o como empleado en una empresa, es importante conocer las ventajas del trabajo en equipo.

Si eres emprendedor más que nadie debes considerar conformar un equipo sólido que te ayude a llevar adelante tu emprendimiento, sean empleados o terceros que completen tus tareas.  Un buen equipo con un buen líder podrá sortear  las dificultades que puedan presentarse, y obtener el éxito en los negocios. El equipo debe ser comprometido y capaz de  tomar decisiones correctas siempre que se cumplan con los roles y tareas individuales y que se lleve adelante una  adecuada organización del trabajo de cada uno. 

El trabajo en equipo es una capacidad altamente valorada en el mercado laboral, y es una de las características más demandadas por las empresas. Este se lleva a cabo cuando existe un grupo de personas que tienen destrezas y conocimientos específicos, que se comprometen y ponen sus habilidades en función del cumplimiento de una meta común.

El trabajo en equipo facilita el cumplimiento de objetivos, incrementa la motivación y la creatividad, y favorece las habilidades sociales de cada uno.

¿QUÉ ELEMENTOS DEBE TENER UN EQUIPO DE TRABAJO?

  • Objetivos comunes, compartidos y validados por sus integrantes 
  • Compromiso y cooperación para cumplir con las tareas compartidas. 
  • Roles y tareas definidas, que le den estructura y organización. 
  • Comunicación efectiva, que facilite el intercambio de información entre sus integrantes.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TRABAJO EN EQUIPO EN EL TRABAJO?

  • La suma de todos los componentes del equipo tiene mejores resultados que los conocimientos individuales.
  •  Favorece la integración de las personas y el desarrollo de habilidades sociales. 
  • Facilita el cumplimiento de los objetivos en común. 
  • Incrementa la motivación y estimula la creatividad. 
  • Genera sentido de pertenencia hacia el equipo y la empresa


Fuente: infografía y textos en itálica. https://sence.gob.cl/sites/default/files/trabajo_en_equipo_-_infografia_carta.pdf