ELABORACIÓN
DE PATRONES
1.-
AJUSTE Y HOLGURAS
Para tomar decisiones
sobre las holguras que queremos dar o quitar a las medidas -correspondientes a
cada talla en caso de crear un patrón base, o contenidas, en un patrón tomado
como base para realizar un patrón modelo-, hay que considerar el tipo de prenda
a patronar, haciendo un estudio claro del diseño.
Características de la
prenda que definen el ajustado o la holgura que requiere:
- Prenda de interior
o exterior.
- Línea de la prenda.
- Tejido destinado a
la prenda.
- Puntos de sujeción
de la prenda al cuerpo.
1.1.- Prenda
de interior o exterior
A medida que la
prenda se aleja del cuerpo se hace mayor el espacio interior creado entre la
prenda y éste, espacio que puede ser ocupado por una serie de prendas
intermedias.
Esto se consigue
aumentando el recorrido del patrón.
Si la prenda está
pensada para ir sobre otras, entonces habrá que tener en cuenta el número de
prendas a cubrir y el grosor de las mismas. Pudiendo añadir, no por norma
general, por cada prenda a cubrir de
También hay que
considerar a quien va dirigida la prenda. El hombre, por ejemplo gusta de ropa
amplia y que le permita bien el movimiento, al contrario que la mujer que
resalta por la revelación de sus formas, gracias a ropas más bien ajustadas.
Las prendas
ajustadas, - camisetas de interior, sujetadores, bañadores, etc. - que no sólo
por apegarse al cuerpo sino también ajustarlo, se les podría quitar las
holguras con respecto a las medidas tomadas pero además se podría restar de
esas medidas para conseguir su ajustado.
1.2.- Línea
de la prenda
La línea definirá las
zonas donde la prenda se apega y/o se despega del cuerpo, dónde se crea el
volumen (con espacio interior), y donde desaparece siguiendo las mismas pautas
que para el apartado anterior, es decir, allí donde queramos conseguir un
volumen o un alejamiento de la prenda con respecto al cuerpo, habrá que dar más
holgura o desahogo y dónde se necesite el efecto contrario habrá que quitarlo.
Hay que hacer un
detallado estudio del diseño para decidir las holguras que se necesita dar o
quitar al patrón.
En este punto podemos
hablar de los flojos o sostenidos, que son los desahogos que se dan en una zona
específica de un corte o sección o en el corte totalitario, repartiéndose
uniformemente a modo de embebido o incluso frunce para generar un volumen. Este
flojo o sostenido aparece sólo en una de las dos partes que conforman una
costura forzando a una exacta señalización de ajuste del flojo por medio de
aplomos.
1.3.- Tejido
destinado al diseño
Debido a la gran
variedad de tejidos existentes y cada uno con unas características propias, es
difícil precisar las holguras exactas que se pueden dar a una prenda concreta
ya que además de considerar la línea y el tipo de prenda hay que estudiar o
conocer bien el comportamiento del tejido que queremos emplear, su resistencia
a encoger o estirar frente a los diferentes tratamientos a que se pueda
someter, la estabilidad dimensional propia (flexibilidad) etc. Es por eso que
hay que realizar siempre un prototipo del diseño antes de sacarlo a producción
para corregir los fallos y rectificar el patrón de acuerdo con éstos. Un mismo
patrón probado y resuelto en un tejido puede necesitar modificaciones si se
realiza en otro tejido con diferentes características estructurales.
No es igual el patrón
de una prenda que se amolde al cuerpo y se confeccione en tejido de trama
estable, que conseguir el mismo efecto en la prenda con un tejido de punto o
lycra.
Los artículos que se
confeccionan en punto y , sobre todo en lycra, y destinados a ajustar el cuerpo
son una o dos tallas menos que lo que corresponde por medidas.
1.4.- Puntos
de sujeción de la prenda al cuerpo
Hay que considerar
también los puntos o zonas por donde la prenda se sujeta al cuerpo. Por
ejemplo, por regla general, una falda no lleva las mismas holguras en cintura
que un vestido.
La cintura en la
falda es una sección de apoyo o de sujeción al cuerpo, si le damos mucha
holgura podemos perder la talla y correr el riesgo de que la falda baile o se
mueva en torno al cuerpo. Un vestido, sin embargo, tiene su punto de sujeción
en los hombros y no en la cintura por lo que se puede permitir la holgura que
se desee en esta medida. (1)
HOLGURAS PARA DAR AL PATRÓN BASE A MEDIDA (2)
Según la prenda que vamos a realizar más o menos entallada, necesitamos dar unas holguras para dar comodidad, por tanto una vez realizado el patrón base, ha de darse estos centímetros de más en función de la prenda y el género del tejido, pues un tejido ligero admite más que uno grueso, y un tejido de punto menos que una tela plana que no ceda. Además en función de tu figura, pues una figura más llena, estará más cómoda con más del mínimo de holgura.
La holgura mínima de busto:
Blusa, vestido, mono: 6,5 - 7,5 cm
Chaqueta sin forrar: 7,5 - 10 cm
Chaqueta forrada: 9 - 11,5 cm
Abrigo: 10 - 12, 5 cm
La holgura mínima en la espalda:
Blusa, vestidos, mono sin mangas. 1,3 - 2,5 cm
Mono con mangas 2,5 cm
Chaqueta 2,5 - 4 cm Abrigo 2,5 - 5 cm
Holgura mínima pantalón.
Profundidad entrepierna:
1,3 cm (tallas 34-38)
2 cm (tallas 40-44)
2,5 cm ( a partir de la talla 46 )
Largo entrepierna: 2,5 - 5 cm
Cintura: 2 - 2,5 cm
Cadera: 5 - 6,5 cm
Muslo: 5 cm
Holgura mínima de la manga,
parte superior del brazo:
Blusa 2,5 - 3,8 cm
Vestido, mono 3,8 - 5 cm
Chaqueta sin forrar 7,5 - 10 cm
Chaqueta forrada 7,5 - 11,5 cm
Abrigo 10 - 14 cm
Guía de holguras precisas para chaquetas y abrigos (prendas sastre)
Zona de ajuste Cantidad de holgura
Pecho 9-15 cm
Cadera 9-15 cm
Parte alta del brazo 7,5-14 cm
Parte alta de la espalda 3,8-7,5 cm
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Fuentes del texto:
(1) Apuntes de cátedra de la Diseñadora Ind. Barretto de la Unidad I de la materia Tecnología de la Indumentaria II , Carrera Técnico en Indumentaria de la UBA
(2 Corte y confección, Juana Mª Checa Jiménez
