Un poco de historia
El deseo de agregar color y diseño a los materiales textiles es casi tan antiguo como la
humanidad. Las primeras civilizaciones usaron el color y diseño para distinguirse y separarse de
los demás. El estampado textil es la más importante y versátil de las técnicas usadas para
agregar diseño, color y especialidad a las telas. Puede considerarse como una técnica que
combina arte, ingeniería, y tecnología de teñido para producir imágenes que solamente existían
en la imaginación del diseñador textil.
El estampado textil puede ser considerado como un teñido localizado. En tiempos antiguos, el hombre
usó estos diseños e imágenes principalmente para telas para vestir, pero en el mercado actual el
estampado de textiles es muy importante para telas de tapicería, el hogar (sábanas, toallas, cortinas)
tapetes, alfombras y otros usos.
El origen del estampado textil es difícil de determinar. Sin embargo algunas de las primeras
civilizaciones desarrollaron varias técnicas para estampar color y diseño en prendas. En Egipto,
registros de 23 a 79 DC describen una técnica en cera similar al batik. (1)
Si bien el Batik ha sido una técnica textil tradicional, hoy en día el Batik es un arte moderno para
desarrollar patrones de teñido únicos muy similares al estampado textil y se caracteriza por patrones
únicos y combinaciones de color así como la apariencia de líneas fracturadas debido al craquelado de la
cera durante el proceso de teñido.
Etimología de la palabra “Batik”
Batik es una palabra javanesa proveniente de la voz “ambatik”, que significa “retocar,” “escribir” o
“dibujar.” . La terminación “tik” de la palabra “batik” significa “un poco”, “un pequeño lugar”, “una
gota”. Esa terminación procede de la palabra javanesa “tritik” o “taritik”, una tela en la que aparece un
diseño que parece estar compuesto de gotas. También se encuentra en el nombre “nitik” del diseño de
batik, que imita diseños de lunares. Así, la palabra “ambatik” puede ser literalmente traducida
como “una tela de gotas (de cera o almidón)”. (2)
La técnica del Batik
El Batik es una técnica de teñido, con reserva de zonas que no deben ser alcanzadas por el color.
Originado hace miles de años, su uso está muy extendido en la India y otros países de Oriente, siendo
muy popular en Indonesia y Malasia.
Se caracteriza por patrones únicos y combinaciones de color así como la apariencia de líneas
fracturadas debido al craquelado de la cera durante el proceso de teñido.
El Batik, es un proceso especial de teñido textil por reserva mediante cera que sirve para crear un
dibujo en negativo, y es en Indonesia, concretamente en la isla de Java, donde esta milenaria tradición
ha alcanzado su mayor grado de refinamiento, a tal punto de ser declarada en el 2009 Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad gracias a su gran valor en simbolismo y elementos culturales
asociados a las costumbres y tradiciones indonesias.
Una característica propia de esta técnica artesanal, es el aspecto craquelado que le otorga la cera al
endurecerse y resquebrajarse, permitiendo que filtre la tinta y dibuje finas líneas de color sobre el fondo.
Una vez concluido el proceso de tinción, en tantos pasos como haya sido necesario, la cera se retira
lavando la pieza en agua tibia.
El batik es empleado en todo tipo de creaciones textiles, tales como vestidos, pareos, túnicas, pañuelos,
cortinados, etc; no obstante, la aplicación de esta técnica ha constituido una rama en la producción
artística, con la generación de verdaderas obras de arte.
El tejido tradicional de Indonesia
Un breve concepto:
El Batik es el teñido por reservas de cera característico de África, pero también de India e Indonesia.
La técnica del batik está extendida en países como la India, Sri Lanka, Irán y Tailandia pero donde es
más popular es en Indonesia y Malasia. La isla de Java en Indonesia es famosa por sus batiks.
En diferentes zonas de África también se realiza esta técnica de forma muy similar a la de Indonesia.
En la actualidad, entre los modernos artistas del batik se destacan los javaneses, quienes han
abandonado lo figurativo para pasarse a lo abstracto. Y los balineses, con diseños más naifs y
coloristas.
“Las técnicas, el simbolismo y los elementos culturales asociados al batik –tejido de algodón y
seda teñido a mano– jalonan la existencia de los indonesios desde su nacimiento hasta la
muerte: los niños pequeños son transportados en canguros de batik ornados con símbolos
destinados a traer la buena suerte, y los difuntos son amortajados con sudarios de batik. Los
atuendos de batik con motivos diseñados para la vida diaria se suelen llevar en los medios
profesionales y universitarios, y otras variantes con motivos especiales se destinan a los
vestidos de boda, las mujeres embarazadas, los teatros de marionetas y otras formas de
expresión artística. Las prendas de batik desempeñan incluso un papel importante en
determinados rituales como las ofrendas en las que se arroja “batik real” en el cráter de los
volcanes. El batik lo tiñen artesanos, orgullosos de su oficio, que dibujan los motivos sobre el
tejido trazando líneas y puntos con cera caliente. Ésta resiste a los tintes vegetales y de otro
tipo, lo cual permite a los artesanos efectuar el teñido de forma selectiva, empapando la tela de
una solución de color, quitando luego la cera con agua caliente y repitiendo la operación del
empapado con soluciones de otros colores tantas veces como desean. La gran diversidad de
motivos traduce la diversidad de influencias, que van desde los caracteres de la caligrafía
árabe hasta las composiciones florales europeas, pasando por los fénix chinos, los cerezos en
flor japoneses y los pavos reales indios o persas. Transmitido con frecuencia de padres a hijos
a lo largo de generaciones, el arte del batik no sólo está íntimamente ligado a la identidad
cultural del pueblo indonesio, sino que además expresa su creatividad y espiritualidad a través
del significado simbólico de sus colores y diseños.” (3)
Según los estudiosos, el batik y la pintura “zen” comparten la naturalidad reflexionada y la necesidad
de una meditación previa para adelantarse al resultado final.
Durante un tiempo, un grupo minoritario sostuvo la teoría de que sus orígenes aun eran mucho más
remotos, que el batik procedía de Egipto o de la Antigua Persia. Pero fue a partir de la primera guerra
mundial, cuando algunos estudiosos de la materia apoyaron la teoría de que el batik era en realidad un
arte nativo indonesio, extremadamente antiguo y en casi nada afectado por influencias externas. Esta es
la teoría que actualmente tiene mayor aceptación.
Las principales razones que apuntan a un origen puramente indonesio son las siguientes:
■ La investigación ha demostrado que la técnica básica del batik de usar materiales resistentes al teñido
para cubrir las partes que no desean colorearse, es usada ampliamente en zonas de Indonesia que nunca
entraron bajo influencia hindú.
Los ejemplos más conocidos son las islas de Flores, Halmahera, la región Torajade Célebese, Iran
Occidental.
■ La técnica de inmersión, mediante la cual la tela se sumerge repetidamente en tinturas extraídas de
plantas y árboles, ha sido conocida y practicada desde largo tiempo a través de todo el archipiélago.
■ Los tintes usados en el batik tradicional son todos originales de Indonesia y se han empleado durante siglos.
■ El nombre del reino más antiguo de Java, Tarumanegara, del siglo V de la era Cristiana, se origina en
la planta de índigo, tarum.
■ El árbol mengkudu, fuente tradicional de los tintes rojos, no se encuentra en el territorio de la India
en absoluto.
■ El árbol que produce el típico soga, una gama incomparablemente rica de marrones que van desde el
rojo oscuro resplandeciente a un brillante dorado, se encuentra principalmente en las partes no
hinduizadas de Indonesia, y desde hace mucho se ha venido importando de Sumbawa y Célebes.
■ La cera de alta calidad empleada trazar los motivos en la tela todavía se trae a Java desde Sumatra. (4)
LA TÉCNICA
La Mezcla: Usualmente se prepara en una proporción de 30% de cera de abeja (más elástica y flexible)
y 70% de parafina (más quebradiza). Diferentes proporciones de cera o parafina, con que se preparen
las mezclas, determinan diferentes tipos de craquelado en el teñido final. (5)
La Aplicación:
Como la aplicación de la cera sobre la tela es en caliente, deben usarse herramientas apropiadas, éstas
llevan generalmente acabados metálicos y se construyen de acuerdo al tipo de aplicación. Para trazo de
líneas, por ejemplo, se usan distintos tipos de “tjanting”. También se pueden utilizar pinceles de pelo
duro para recoger la cera y depositarla sobre la tela. Después de la aplicación de la cera es cuando se
tiñe el tejido y una vez seco se repiten los pasos anteriores, tapando con la cera los colores a conservar
ya que el resto de la tela seguirá recogiendo color del tinte que se aplique.
Consiste en “pintar” el diseño con cera, reservándolo así, y teñirlo posteriormente.
Al retirar la cera, el dibujo queda en negativo, con un característico craquelado: las grietas que quedan
en la cera al manipular el tejido dejan penetrar el tinte.
El batik es el arte, difícil y lento, de plasmar figuras y colores en tejidos naturales, aplicando cera
caliente sobre la parte que no se desea colorear. Como los estampados africanos, considerados hoy
punto de referencia para el arte moderno en su primer grado de pureza y abstracción, el batik ha sabido
mantener esa esencia a través de los siglos y entraña una bella y fresca espontaneidad. (5)
El batik es una de las varias “técnicas de teñido por reserva” ( como por ejemplo: Ikat; Tie Dye;
Plangit; Bandhana; Shibori). Es utilizado para colorear tejidos y consiste en aplicar capas de cera sobre
las regiones que no se desean teñir (zonas reservadas), fijándose los colorantes en aquellas zonas no
reservadas. Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee, lo que permite sobreponer
colores, logrando con ello una muy rica variedad de matices.
La propiedad que tiene la cera de resquebrajarse una vez endurecida, permite que en el posterior teñido
se dibujen líneas quebradas o “craqueladas”. Este “craquelado” constituye el sello diferenciador de esta
técnica de teñido de otras similares como el shibori, por ejemplo, que no se trabaja con cera y sus líneas
las debe a amarres o finos pliegues en la tela.
Básicamente, la técnica del batik, consiste en aplicar capas de cera en determinadas zonas que se
reservan y teñir con anilinas el resto del tejido.
Se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela, justamente delimitada, que va a
ocupar el diseño. Una vez solidificada la cera, se tinta la tela en pieza, evitando la cera que la zona
reservada por ella sea tintada. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la
tela. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando
de claro a oscuro), hasta completar el diseño. Finalmente se levantan las reservas de cera con un
disolvente para la misma.
Generalmente, se emplean tejidos de algodón, debido a que son los más aptos para soportar este
tratamiento. El proceso de reserva de zonas y tinción de otras, se repite tantas veces como colores
quieran incorporarse. Esto permite la sobreposición de los mismos, lo que genera una gran variedad de
matices.
Diseños de Batik / Tulik Batik tradicional indonesio
Batik “Tulis”, que en indonesio significa dibujado, se refiere al tipo de trabajo realizado bajo un
proceso completamente manual, en el que las destrezas y calidad del diseño depende directamente de
la artesana, puesto que son ellas, las mujeres quienes se encargan del dibujo y diseño mientras que los
hombres generalmente son los encargados del teñido, con el apoyo de un rudimentario instrumento
llamado “canting”, el cual consiste en un pequeño contenedor de cobre donde se deposita la cera
caliente. En el extremo inferior tiene un fino y pequeño tubo por donde sale el líquido hacia la tela,
posibilitando al artesano distribuir la cera.
Canting, herramienta rústica para dibujar con cera calienta sobre la tela.
Fuente: www.unesco.org/culture
Otra característica muy importante que diferencia al Batik tulis es el
diseño, tal vez un factor igual
o más importante que el aspecto manual. Actualmente solo muy pocas y experimentadas mujeres
lo realizan de memoria. De modo general emplean patrones llamados
“polas”, los cuales son
calcados previamente sobre las telas.
El diseño es tradicionalmente el trabajo de las mujeres y forma parte de la estructura social de la
vida del pueblo javanés. Mientras son jóvenes tiene un rol de aprendices y se las destina
básicamente las tareas de preparación de telas y materiales; una vez mayores se las permite sacar
sus primeros dibujos y emplear las “polas”.
Estas polas son apreciadas posesiones y por lo general solo circulan entre los miembros de una
misma familia de generación a generación, lo que permite mantener la tradición en ornamentos
que caracterizan a cada región, y estos a su vez se clasifican por los diversos motivos empleados,
como también por sus colores.
Las ricas y múltiples texturas de este patrimonio crean lo que mundialmente se conoce como el
tradicional y clásico estilo textil javanés surgido —como ya lo comentamos— de antiguas culturas;
motivos que se reconocen de los encontrados en templos antiguos y que posteriormente han
sufrido las influencias indias, árabes, chinas y europeas.
El tercer aspecto importante que le da la condición de Tulis Batik es el teñido.
Tradicionalmente los colores usados para el batik están determinados por las disponibilidad de materias
colorantes de origen orgánico que se extraen de una diversa variedad de recursos naturales de cada
región: hojas, semillas, frutos, raíces y cortezas.
Los colores más frecuentes en los batik clásicos son el azul, el café, el rojo y el amarillo.
El tinte más empleado es el azul, que se extrae de las hojas de la planta llamada índigo, la cual, además
de ser originaria de la región, su método de empleo para el teñido está relacionado con muchos mitos:
se cree por ejemplo que un hombre y una mujer no deben pelearse durante el proceso de teñido porque
ello afectaría negativamente a la calidad del batik.
Otro colorante orgánico importante es el marrón, que se obtiene de una corteza llamada soga; el rojo,
que sale de la corteza y las raíces de los árboles de morinda, y otra variante de los pétalos de cartamo, o
azafrán silvestre.
El rojo-naranja, muy característico de la cultura budista, se extrae del kunyit (raíz de la cúrcuma), con
la cual se tiñen las túnicas de los monjes. El amarillo se produce mediante la ebullición de la madera
del sepang (árbol de jaca originario de la India).(6)
Parang rusak: “cuchillos rotos", es el diseño más conocido y el más antiguo. Ha sido durante mucho
tiempo la preservación de la realeza javanesa. Fuente: archivo personal R. Corral.
Fuentes:
(1) Boletín técnico Cotton Incorporated, ESTAMPADO TEXTIL, 2003, pág 1.
(2) (4) (5) Técnicas de Estampación por reserva, Heidi Belisario Vargas 3º CRBBCC • Escuela de Arte, León
(3) (6)Rosana Corral / Batik: Arte textil milenario -ASRI - Arte y Sociedad. Revista de Investigación. Núm. 8 (2015) ISSN: 2174-7563.
