viernes, 11 de noviembre de 2022

Comprender las telas. Datos de la tejeduría plana y los telares que las fabrican.

INTRODUCCIÓN

Los tejidos podrían clasificarse en cuatro grandes grupos:

1) las telas “planas”, en la que dos conjuntos de hilos se entrecruzan perpendicularmente, 

2) los tejidos de punto en la que numerosos bucles o vueltas de uno o varios hilos se entrelazan entre sí, 

3) los trenzados (en inglés “braided”) donde tres o más hilos se cruzan unos a otros en un diseño diagonal para formar tejidos generalmente de poca anchura y 

4) las telas “no tejidas” o “guatas” que se producen por la unión directa de fibras .


Las tecnologías correspondientes a los tres primeros tipos de tejidos aparecen en el Neolítico y, a partir de la Revolución Industrial, progresan rápidamente gracias al desarrollo de las máquinas de tejer mecánicas, la electrónica y la informática. Las telas “no tejidas” – con la excepción de los fieltros de lana ya conocidos desde antiguo - son de aparición más reciente y actualmente son de gran importancia debido a sus aplicaciones en la industria, en la medicina, etc.


TEJEDURÍA  PLANA

La tejeduría “plana” como ya señalamos consiste básicamente en el entrelazado perpendicular,

en máquinas de tejer - llamadas habitualmente “telares” - de dos tipos de hilos, la urdimbre y la

trama. Los hilos de urdimbre son paralelos al orillo de la tela y los de trama se insertan

perpendicularmente a los de urdimbre.

Clasificación de telares modernos


MECANISMOS DEL TELAR

Los mecanismos básicos de un telar son: 

1) la “apertura de la calada “, 

2) la “inserción de trama” y, 

3) el “batanado” o apretado de la trama 

 Los telares modernos cuentan ahora, además, con otros mecanismos auxiliares como controles electrónicos para la detección de rotura de hilos, cambio automático del hilo de trama, confección del orillo, programación del diseño, etc. Veamos, en primer lugar, los tres mecanismos básicos.

1- El mecanismo de apertura de la calada 

(“shed”) consiste en la separación alternada de los hilos de urdimbre para permitir el pasaje de la lanzadera portadora del hilo de trama. Este mecanismo puede ser muy sencillo, como el que se utiliza en los telares manuales o artesanales, donde se intercala un listón plano de madera entre los hilos de urdimbre, pares e impares. Al rotar este listón 90 grados, se abre una calada. La siguiente apertura de calada se logra tirando, desde arriba, el conjunto de hilos pares o impares, según se disponga .

Un segundo paso de avance fue incorporar los “cuadros” o “lizos”, que soportan delgadas láminas metálicas paralelas, las “mallas” - a veces también llamadas “lizos” - que en la mitad de su longitud tienen un orificio u “ojalillo”, por donde pasa uno de los hilos de urdimbre. Por tanto debe haber, por lo menos, tantos “mallas” como hilos de urdimbre. P.ej. para la tela de ligamento más sencilla, la tafeta , se utilizan dos cuadros, uno para los hilos pares y el otro para los impares. Estos “cuadros” se pueden levantar y bajar con pedales movidos por los pies del tejedor. Un desarrollo posterior es el de los telares a “tirantes”, en los que un operario auxiliar levanta una gran cantidad de “cuadros”, cuando la complejidad del diseño a tejer así lo requiere.

Posteriormente se desarrollan las “maquinitas de excéntricas” y “rattieras”, mecanismos capaces de levantar de 18 a 28 cuadros . Finalmente en el telar creado por Joseph Marie Jacquard (1752-1834) en Lyon, alrededor de 1810, El instrumento utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños.. El mecanismo de apertura de la calada es capaz de levantar, por medio de tirantes, cada hilo de urdimbre. De esa manera se logró tejer diseños de gran complejidad. 

El sistema de tarjetas perforadas es el mas importante antecedente de la generación de  “bancos de datos” con lenguaje binario y uno de los antecedentes mas antiguos de la computación.(2)

Cada tarjeta perforada correspondía a una línea del diseño, y su colocación junto con otras tarjetas determinaba el patrón (ligamento/armura) con el que el telar tejería. Cada agujero de la tarjeta se correspondía con un gancho “Bolus”, que tenía dos posiciones, pudiendo estar arriba o abajo.(2)

Tejido Jackard (2)

 Utilizando la imagen de arriba como ejemplo podemos ver que el lugar donde se ve el hilo verde es el sitio donde las tarjetas han determinado que el hilo rojo debía pasar por debajo. El hilo Rojo es colocado en posición vertical mientras que el hilo verde atraviesa horizontalmente, creando así el entramado.(2)

Telar Jackard (2)



En los modernos telares Jacquard el diseño se programa y controla por ordenador . Recientemente se han lanzado al mercado telares de múltiple calada con los que se pueden alcanzar velocidades de producción muy altas .

2- La inserción de trama ha tenido también una evolución muy interesante. En los telares de

lanzadera artesanales, la lanzadera es pasada manualmente a través de la calada. En los

telares de lanzadera mecánicos, que se desarrollan durante la Revolución Industrial, la

lanzadera pasa a ser impulsada por golpes de “martillo” , alcanzándose entonces

velocidades de inserción de trama de unos 300 a 400 metros por minuto, con 120 a 200 ppm, o

pasadas por minuto, dependiendo del ancho de la tela que se quiera tejer. La “canilla” que

contiene el hilo de trama, va colocada en un hueco dentro de la lanzadera. El cambio de

“canillas” se automatizó, por primera vez, en los telares americanos Northrop, que con un

“magazine” giratorio va cambiando las vacías por otras llenas. La velocidad de inserción de

trama aumentó con la aparición de los telares sin lanzadera (“shuttleless looms). Estos pueden

clasificarse en:

a) telares de pinzas (“rapier looms”). En estos, dos espadines (rapiers rígidos) o dos cintas

flexibles enrolladas a cada lado del telar (rapiers flexibles), que se desenrollan y enrollan

alternativamente en cada ciclo, penetran en la calada por ambos lados y, con pinzas que tienen

en sus extremos, se pasan el hilo de trama en la mitad del recorrido.

Telar de pinzas para tejido de rizos


b) telares de proyectil, en los que la punta de trama viaja transportada por un proyectil, que

pesa unos 35-40 gramos, impulsado desde cada lado del telar.



Telar para tejer con proyectiles Sulzer P7100


c) telares jet, que pueden ser de aire o de agua, en los que la punta de trama viaja, a gran

velocidad, transportada por volúmenes de aire o agua, según el caso, respectivamente. El aire o

el agua se inyectan desde toberas ubicadas a lo largo de la calada .

Telar  jet a chorro de agua , origen China, marca WANLI


En los telares sin lanzadera la apertura de calada es más pequeña. Por tanto los hilos de

urdimbre sufren menos tensión y no es necesario insertarles tantas torsiones ni, a veces,

encolarlos. Se producen también menos paros del telar por rotura de hilos de urdimbre. En suma

se bajan costos operativos y se aumenta la productividad. En los telares de última

generación, tanto los mecanismos básicos como los auxiliares son programables por

microprocesadores de forma que se puede optimizar secuencias, introducir y almacenar datos

“on line”, etc. Se debe tener en cuenta, por otra parte, que los costos financieros son más altos,

pues se trata de máquinas de muy alto precio.


3- El batanado o “apretado de la trama” es el otro mecanismo básico del telar. El “batán” es

una pieza móvil oscilante que tiene un “peine” entre cuyos “dientes” pasan los hilos de urdimbre.

El “batán” se retira hacia atrás para permitir la apertura de la calada y la inserción de la trama.

En el brevísimo tiempo en que la calada se cierra y antes de que se vuelva a abrir, el “batán”

avanza, aprieta el hilo de trama recién insertado contra los insertados anteriormente y se vuelve

a retirar. De esa forma el tejido va creciendo en longitud y se va enrollando al frente del telar . En la Tabla 6.2 se indican otros mecanismos auxiliares (no básicos), de los modernos telares sin lanzadera.

 

Mecanismos auxiliares de los telares modernos (1)




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Fuentes:

(1)Tejeduría plana ( texto encontrado en internet)

Origen y Evolución de la Tecnología Textil.  Cap. 1. 

(2)  Carlos Trilnick https://proyectoidis.org/telar-de-jacquard/

lunes, 10 de octubre de 2022

Trabajo en equipo

Sea que vayas a trabajar por tu cuenta o como empleado en una empresa, es importante conocer las ventajas del trabajo en equipo.

Si eres emprendedor más que nadie debes considerar conformar un equipo sólido que te ayude a llevar adelante tu emprendimiento, sean empleados o terceros que completen tus tareas.  Un buen equipo con un buen líder podrá sortear  las dificultades que puedan presentarse, y obtener el éxito en los negocios. El equipo debe ser comprometido y capaz de  tomar decisiones correctas siempre que se cumplan con los roles y tareas individuales y que se lleve adelante una  adecuada organización del trabajo de cada uno. 

El trabajo en equipo es una capacidad altamente valorada en el mercado laboral, y es una de las características más demandadas por las empresas. Este se lleva a cabo cuando existe un grupo de personas que tienen destrezas y conocimientos específicos, que se comprometen y ponen sus habilidades en función del cumplimiento de una meta común.

El trabajo en equipo facilita el cumplimiento de objetivos, incrementa la motivación y la creatividad, y favorece las habilidades sociales de cada uno.

¿QUÉ ELEMENTOS DEBE TENER UN EQUIPO DE TRABAJO?

  • Objetivos comunes, compartidos y validados por sus integrantes 
  • Compromiso y cooperación para cumplir con las tareas compartidas. 
  • Roles y tareas definidas, que le den estructura y organización. 
  • Comunicación efectiva, que facilite el intercambio de información entre sus integrantes.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TRABAJO EN EQUIPO EN EL TRABAJO?

  • La suma de todos los componentes del equipo tiene mejores resultados que los conocimientos individuales.
  •  Favorece la integración de las personas y el desarrollo de habilidades sociales. 
  • Facilita el cumplimiento de los objetivos en común. 
  • Incrementa la motivación y estimula la creatividad. 
  • Genera sentido de pertenencia hacia el equipo y la empresa


Fuente: infografía y textos en itálica. https://sence.gob.cl/sites/default/files/trabajo_en_equipo_-_infografia_carta.pdf

jueves, 22 de septiembre de 2022

Antropometría- Su uso en el diseño y la confección

 

Antropometría


El término antropometría proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos (medida) y trata del estudio cuantitativo de las características físicas del humano.

La Antropometría se dedica a estudiar las medidas del cuerpo humano y trazar cálculos de la media de la población con distintos fines aplicados en áreas como la medicina deportiva, la arquitectura, la ergonomía, el diseño industrial en general o la moda, entre otros.

El interés por conocer las medidas y proporciones del cuerpo humano es muy antiguo, deriva de los mismos griegos y su obsesión por las proporciones perfectas del cuerpo humano en sus representaciones artísticas. Además, existen pruebas que, anteriormente, los egipcios usaban las matemáticas y las medidas del cuerpo humano con minuciosidad en el arte y la arquitectura-



Estudio de Medidas Anatómicas aplicados a la moda.


Es el estudio de las medidas más representativas del cuerpo humano, tomadas directamente sobre él, con el fin de establecer posteriormente leyes de orden y con estas, elaborar cuadros de tallas y de medidas anatómicas aplicables al modelaje y la industria. También podemos realizar un estudio anatómico de nuestro cliente particular para adaptar y recomendar un vestuario adecuado a sus medidas y forma corporal.

Para obtener una correcta toma de medidas, la persona debe vestir una prenda ajustada al cuerpo, estar descalza y en estado de reposo sin forzar ninguna posición.

Existen, además, estudios antropométricos minuciosos aplicables a la moda y otras disciplinas. En estos estudios, hoy en día las medidas se toman con un escáner, anteriormente se tomaban una a una con un metro como el de costura.


Antropometría estática y dinámica


La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento, de ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociado a ciertas actividades.

El conocimiento de las dimensiones estáticas es básico, por ejemplo, para el diseño de los puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y lo que le rodea, las dimensiones del mobiliario, herramientas, etc. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman en individuos en posturas estáticas, normalizadas bien de pie o sentado.

Las dimensiones dinámicas o funcionales, son las que se toman a partir de las posiciones de trabajo resultantes del movimiento asociado a ciertas actividades, es decir, tiene en cuenta el estudio de las articulaciones suministrando el conocimiento de la función y posibles movimientos de las mismas y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica articular.

Por ejemplo, el límite de alcance del brazo no se corresponde meramente con la longitud del brazo, sino que es más complejo. En realidad, al realizar un movimiento, los distintos segmentos del cuerpo no actúan independientemente, sino se actúan de forma coordinada. Así, al mover un brazo, hay que tener en cuenta además de la propia longitud del brazo, el movimiento del hombro, la posible rotación parcial del tronco, e incluso la función a realizar con la mano. Ello hace que la resolución de los problemas espaciales en los sistemas de trabajo sea un tema complejo. Por ejemplo, una camisa de trabajo debe ser más larga y ancha de lo corriente si el trabajador necesita mover mucho los brazos durante su trabajo para que no se salga del pantalón o se levante por encima del nivel de la cintura durante el movimiento.

Como vemos, la aplicación en la confección de prendas corresponde al diseño de los uniformes, que dependiendo del movimiento y el tipo de trabajo corresponden el modelo y el tipo de tela que se usará, así como la flojedad necesaria para soportar el trabajo y ofrecer comodidad al trabajador. El diseñador y el modelista toman estos datos en cuenta para asesorar al cliente y obtener un resultado positivo.

Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos estáticos diferentes, que nos pueden interesar, en función de lo que se esté diseñando, pero la antropometría dinámica se trata de una disciplina difícil que requiere conocimientos de biomecánica que permitan el análisis de los movimientos del trabajador en las operaciones que éste realiza.



PLANOS DE REFERENCIA DEL CUERPO HUMANO


Son superficies planas imaginarias que dividen el cuerpo en dos partes y que permiten describir la ubicación y localización de las distintas partes y órganos del cuerpo humano.

Estos planos son de gran utilidad en el estudio de las posturas de trabajo, y en la determinación de los ángulos articulares.

En general, se tienen en cuenta 3 planos rectangulares, que se cortan en el centro de gravedad del sujeto.






El plano sagital medio es una superficie vertical que pasa exactamente por la mitad del cuerpo dividiéndolo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda.


El plano frontal o coronal es un plano también vertical en ángulo recto respecto del sagital que divide el cuerpo en dos mitades, anterior (o ventral) y posterior (o dorsal).


El plano horizontal o transversal es perpendicular respecto a los dos anteriores y divide el cuerpo en dos partes, superior e inferior.


Existe otro plano que se utiliza mucho como referencia en la toma de datos antropométricos: es el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt se define como un plano horizontal normalizado que pasa por el punto más alto de la abertura del meato auditivo externo (abertura exterior de la oreja) y el punto más bajo del borde orbital inferior (arista inferior de la órbita ocular), cuando el plano medial de la cabeza se mantiene vertical.




Medidas de Identificación


Estas medidas son las que determinan la talla o medida que le corresponde a un determinado cuerpo, patrón o prenda de vestir por lo que podemos clasificarlas en:

- Horizontales

- Verticales

- Auxiliares

- Identificación de la prenda

- Identificación del patrón base

Medidas reales del cliente


Son las medidas que tomamos a nuestro cliente siguiendo la tabla de medidas necesarias para la confección de la o las prendas a realizar.

Las medidas siempre deben ser tomadas por un profesional. Nunca aceptar que el cliente tome sus medidas o nos pase las medidas propias o de un familiar o amigo, por ejemplo para un regalo, etc.

Las medidas particulares podemos clasificarlas en:

Principales

Secundarias

Auxiliares

(Más adelante vamos a ir desarrollando estos items.)


Medidas Deducidas


En confección industrial no es posible tomar todas las medidas a los clientes potenciales como suele hacerlo en confección sobre medida (modistería) en este caso las dos medidas más representativas son la estatura total y el pecho, determina la configuración con la que se trabaje, las restantes medidas se deben deducir o calcular a través de estas siguiendo las normas que se establecieron en el estudio de tallas y medidas anatómicas

Antropometría y el diseño de moda

A partir de los estudios antropométricos realizados con el fin de obtener un paneo de las medidas de los usuarios y potenciales clientes, la industria consigue un pantallazo de los cuerpos y sus formas más usuales de una población en particular. Esta visión real de la forma de los cuerpos ayuda a los diseñadores a orientarse en el tipo de prendas que debe diseñar para esa población. Los estudios, además se pueden desglosar en franjas etáreas lo que facilita para realizar colecciones más afines y con mayor potencial de venta, porque estamos realizando un diseño apropiado para un potencial cliente real.

A lo largo de la evolución de la moda, hemos tenido que introducir la ergonomía en los diseños de ropa y preocuparnos por satisfacer las necesidades del cuerpo humano.

Sin embargo, debido a los diversos modelos antropométricos existentes en la sociedad, una misma vestimenta puede asumir diferentes representaciones visuales, es decir, cada modelo de vestimenta se reproduce según cada individuo. Está claro que también es necesario que la moda se adapte al cuerpo y no al revés, como suele ocurrir, porque la imagen de la ropa diseñada por el diseñador cambia con cada apoyo que recibe este producto de moda. 

Así, la ropa reescribe la imagen del cuerpo con cada cambio de ropa, incluida la ropa con cada cambio de cuerpo. La comunicación entre esto y tu ropa es bastante clara, pero debes preguntarte si también ocurre durante el proceso de creación y ejecución de la ropa para ti.  (ANTROPOMETRIA NO DESIGN DE MODA: DA REPRESENTAÇÃO BIDIMENSIONAL AO USO TRIDIMENSIONAL, Resumo)

(Este item lo desarrollaremos más adelante en otros artículos)




El estudio antropométrico y la aplicación a nuestros emprendimientos de confección


La integración de la información antropométrica de la población en la empresa permitirá optimizar el proceso de desarrollo de nuevos productos, estimular la innovación y dar respuesta a cuestiones como: •

¿Los patrones de mi empresa son adecuados para la población actual?

Comparando las dimensiones de un patrón con las medidas de la población es posible optimizar su diseño.


¿Qué porcentaje de la población puedo vestir con mis tallas?

Antes de lanzar una colección se puede determinar qué porcentaje de la población podrá alcanzar la empresa.


¿Puedo disminuir el número de devoluciones?

En la medida en que la producción se adapte al consumidor la cifra de devoluciones se reducirá.



¿Puedo mejorar la gestión y previsión de stocks?

Si conozco qué porcentaje de población se ajusta a cada una de mis tallas, puedo ajustar la producción y minimizar el stock.



¿Puedo vestir a toda la población con mis patrones y tallas?

Las personas tienen diferentes proporciones, un diseño único no sirve para toda la población. Es posible analizar cómo el patronaje y las tallas de mi empresa se ajustan a personas con diferentes proporciones. (La Antropometría,... SUDOE, España.)



Bibliografía:

Antropometría y la normalización de talles en la industria de la moda. El Club de Costura.