Teñido por reserva/ Shibori, técnica ancestral

Shibori

El shibori es una técnica japonesa ancestral de teñido por reserva que consiste en plegar, torcer, atar o coser telas (generalmente fibras naturales como algodón o seda) para bloquear áreas y crear patrones distintivos. Tradicionalmente asociado al color índigo, este método artesanal produce diseños únicos al sumergir la tela preparada en el tinte

Aspectos clave del Shibori

Significado: Deriva del término japonés shiboru, que significa retorcer, exprimir o amarrar.

Técnicas Comunes: Incluyen el atado (Kanoko), plegado (Itajime), costura (Nui) y el arrollado en tubos (Arashi), cada una produciendo formas geométricas o abstractas únicas.

Proceso: La tela se prepara (dobla, amarra) y luego se tiñe, a menudo en varias etapas para intensificar el color azul índigo o crear patrones complejos.

Diferencia con el Tie-Dye: Aunque similar al "tie-dye" occidental, el shibori tiende a ser más estructurado, preciso y enfocado en la manipulación detallada de la tela antes del teñido

Arashi

El Arashi Shibori (嵐絞り) es una técnica tradicional japonesa de teñido por reserva. El término se traduce literalmente como "teñido de tormenta" debido a que el diseño final genera líneas diagonales y texturas arrugadas que imitan el efecto visual de una tormenta de lluvia intensa con viento. Fue inventado alrededor de 1880 en Arimatsu, Japón, por el artesano Kanezō Suzuki.

En qué consiste el proceso básico?

El método tradicional se realizaba con grandes postes de madera pulida, hoy se usan tubos de pvc

Enrollado: La tela (generalmente algodón o seda) se enrolla de forma diagonal alrededor de un tubo, comúnmente de PVC.

Atado: Se envuelve un hilo resistente o cuerda firmemente alrededor de todo el cilindro, atrapando la tela contra el tubo. El hilo actúa como la "reserva", impidiendo que el tinte penetre en esas zonas.

Compresión: Una vez atada, la tela se empuja y se compacta fuertemente hacia un extremo del tubo. Esto genera pliegues muy cerrados y un característico efecto plisado.

Teñido: El tubo con la tela comprimida se sumerge en el baño de tinte —tradicionalmente añil o índigo— o se le vierte el color directamente. Tras el tiempo de reposo y el enjuague, se retiran las cuerdas para revelar las líneas blancas de tormenta sobre el fondo de color.

Diseños Arashi Shibori, de Ana Lisa Hedstrom, artista textil

https://gallicreative.com/product/arashi-shibori-a-language-of-stripes-ana-lisa-hedstrom/

 Itajime

Itajime (o itajime shibori) es una milenaria técnica japonesa de teñido en reserva. Consiste en doblar la tela (generalmente en forma de acordeón o abanico) y prensarla fuertemente entre bloques de madera o acrílico. Las áreas presionadas bloquean el tinte, creando patrones geométricos repetitivos

Pasos básicos del proceso:

 Plegado: Dobla la tela con precisión hacia adelante y hacia atrás para formar un acordeón o abanico.

Prensado (Bloqueo): Coloca bloques de madera (cuadrados, triángulos, etc.) a ambos lados de la tela doblada.

Sujeción: Asegura firmemente el "sándwich" de madera y tela con bandas elásticas o abrazaderas.

Teñido: Sumerge la estructura en el tinte. Donde la madera y los elásticos comprimen la tela, el color no penetrará.

Revelado: Enjuaga la tela teñida antes de retirar las maderas para evitar filtraciones y descubrir el diseño.

-Ori-Nui

 Técnica de costura en el Teñido Shibori (Japón)

En el contexto del Shibori (el arte tradicional japonés de teñido por resistencia), el Ori-nui (o Ori nui shibori) es un método artesanal basado en la costura.

Significado: El nombre proviene de ori (plegar/doblar) y nui (coser/hilvanar).

Cómo funciona: Consiste en doblar la tela siguiendo una línea (recta, curva u ondulada) y realizar una puntada de hilván simple muy cerca del borde del doblez. Al terminar de coser, el hilo se tira con fuerza para fruncir y comprimir la tela al máximo antes de amarrarlo.

Resultado: Al sumergir la prenda en tinte (tradicionalmente índigo), el color no penetra en las zonas fruncidas. Al desatar e hilvanar de nuevo, queda un característico patrón de líneas dobles de puntos blancos que imitan costuras o texturas dentadas.

Para realizar la técnica Ori-nui Shibori en casa, necesitarás materiales básicos de costura y un kit de teñido. El proceso se divide en la preparación de la tela, la costura de reserva y el baño de color.

Materiales necesarios

Tela: Preferentemente telas delgadas de fibras naturales como algodón 100%, lino o seda (absorben mejor el tinte).

Hilo: Debe ser un hilo muy resistente y grueso (como el hilo para tapicería, mezclilla o bordar). Si usas un hilo común, se romperá al tirar de él.

Aguja: Una aguja de costura estándar, lo suficientemente grande para el hilo grueso.

Marcador: Lápiz o marcador para tela soluble en agua.

Tinte: Tinte para tela (tradicionalmente se usa añil/índigo, pero sirve cualquier anilina de ropa).

Paso a paso del proceso Ori-nui  

[ 1. Dibujar ] -------> [ 2. Doblar ] -------> [ 3. Coser Hilván ]

                                                         |

  [ 6. Revelar ] <------- [ 5. Teñir ]  <------- [ 4. Fruncir Máximo ]

1. Dibujo y Plegado

Marcar las líneas: Con el marcador soluble, dibuja sobre la tela las líneas de tu diseño. Pueden ser líneas rectas paralelas, ondas o formas de hojas

.Doblar la tela: Toma la tela y dóblala exactamente por la mitad siguiendo la línea que dibujaste. Presiona el doblez fuertemente con tus dedos o con una plancha para marcarlo bien

.2. La Costura de Reserva

Preparar el hilo: Enhebra la aguja duplicando el hilo y haz un nudo grande y firme en el extremo para que no pase de largo.

Realizar la puntada: Trabaja sobre las dos capas de tela doblada. Haz una puntada de hilván simple (running stitch) corriendo de manera paralela a lo largo del doblez, a una distancia fija de entre 2 y 3 milímetros del borde. Procura que las puntadas sean pequeñas y uniformes.

3. El Fruncido Extremo 

Ajustar el hilo: Una vez que termines la línea de costura, toma el extremo suelto del hilo y tira de él con mucha fuerza. La tela comenzará a plegarse como un acordeón apretado.

Anudar: Asegúrate de comprimir la tela al máximo posible. Cuanto más apretado quede el fruncido, el tinte penetrará menos y el patrón blanco quedará más limpio. Haz múltiples nudos ciegos al final para bloquear la tensión.

4. Proceso de Teñido

Mojar la prenda: Sumerge brevemente la tela amarrada en agua limpia antes de meterla al tinte; esto ayuda a que el color corra uniformemente por las zonas expuestas.

El baño de color: Prepara el tinte en una olla siguiendo las instrucciones de tu producto. Sumerge la tela y déjala reposar el tiempo recomendado. Las partes internas de los pliegues cosidos quedarán completamente protegidas del pigmento.

5. Enjuague y Revelado

Retirar el exceso: Saca la tela del tinte y enjuágala con agua fría hasta que el agua salga transparente.

Desatar: Con unas tijeras pequeñas y mucho cuidado de no cortar la tela, corta los nudos e hilos de la costura.

Resultado: Al estirar la tela, descubrirás un patrón orgánico único compuesto por líneas dobles de puntos blancos contrastando con el fondo teñido

Kanoko

El término Kanoko (鹿の子 o かの子) es una palabra japonesa con múltiples significados culturales e históricos muy importantes.

En su origen, la palabra significa "cervatillo" o "hijo del ciervo". Debido a las manchas blancas características en el pelaje de los ciervos jóvenes, el término pasó a definir: 

Kanoko Shibori: Una técnica tradicional de teñido por torsión o amarre (shibori). Consiste en amarrar firmemente pequeñas secciones de tela con hilos o bandas elásticas antes de sumergirla en el tinte. Al desatarse, deja un patrón moteado de círculos blancos con un punto central que imita la piel del cervatillo. Es un símbolo de elegancia muy utilizado en los kimonos de seda de alta gama.





• Patrón Kanoko: El diseño geométrico o de lunares repetitivos que se deriva de este.

Proceso de Elaboración

1. Pellizcar la tela: El artesano toma pequeñas porciones de tejido con los dedos o herramientas especializadas.
2. Amarrar con tensión: Cada sección se envuelve y se ata firmemente con hilos de seda o algodón. Esto crea una gran resistencia mecánica que impide que el tinte penetre en esa zona.
3. Teñido: La tela se sumerge en los baños de color. Al retirar los hilos tras el secado, quedan círculos blancos con un característico punto de color en el centro.

Características	Detalles
Materiales	Tradicionalmente seda, pero también se usa en algodón, lino y fibras naturales.
Textura	Al desatar los hilos, la tela mantiene un relieve tridimensionalizado y arrugado muy valorado.
Uso Principal	Confección de kimonos de gala (Furisode) y accesorios tradicionales como los obiage (fajas decorativas).
Epicentro	La región de Kioto es famosa por el Kyo-Kanoko Shibori, considerado una artesanía tradicional protegida de Japón.

Ikat.

El ikat es una técnica milenaria de teñido por reserva en la que los hilos se tiñen antes de tejer la tela, lo que crea patrones con bordes difusos o "borrosos" muy característicos. El nombre proviene de la palabra indonesia mengikat, que significa "atar" o "amarrar".

El ikat (pronunciado: I-cot ) es un método para teñir telas con patrones mediante teñido por reserva. El patrón no se aplica a la superficie de la tela terminada ni se teje en su estructura. En cambio, partes de los hilos de la urdimbre y/o la trama se protegen con una reserva antes del teñido. El tinte tiñe el hilo en todas partes, excepto debajo del atado. Después del teñido, se retiran los atados y el patrón aparece sin teñir sobre un fondo de color. Una vez finalizado el teñido, el hilo se teje para formar la tela, generalmente con una estructura relativamente simple y con una densidad que resalta la urdimbre.

Características clave del Ikat

• Teñido previo: A diferencia del estampado tradicional, el diseño se planifica y se tiñe en los hilos (urdimbre, trama o ambos) mediante nudos que evitan que el tinte penetre en ciertas zonas.
• Efecto borroso: Al tejer los hilos teñidos, es casi imposible alinearlos a la perfección. Esto produce un característico efecto difuminado o desfasado en los bordes del patrón.
• Identidad global: Aunque es famoso en Indonesia, se ha desarrollado de forma independiente en culturas de todo el mundo, como en India, Japón, Uzbekistán, Guatemala y México.

Tipos principales

• Ikat de urdimbre: Solo se tiñen los hilos verticales antes de tejer. Es el método más sencillo y común.
• Ikat de trama: Solo se tiñen los hilos horizontales. El patrón aparece gradualmente a medida que avanza el tejido.
• Ikat doble: Se tiñen tanto la urdimbre como la trama de forma matemática para que coincidan al tejer. Es una de las técnicas textiles más complejas y costosas del mundo.

Fuentes:

https://gallicreative.com/product/arashi-shibori-a-language-of-stripes-ana-lisa-hedstrom/

https://www.aliceandlois.com/diy-indigo-shibori-scarf-ponytail-holder/?utm_source=Pinterest&utm_medium=organic

https://www.instagram.com/reels/DA8oMCXoiQV/

https://www.artbarblog.com/shibori-dying-technique-with-kids/?utm_source=Pinterest&utm_medium=organic

https://www.designpoolpatterns.com/ikat-definition-history-design/

https://theprintedfabricbee-blogspot-com.translate.goog/2016/08/exploring-hand-stitched-shibori.html?

Bordado japonés /Técnicas de Sashiko/

Bordado japonés

Técnicas de Sashiko

El Sashiko consiste en crear patrones intrincados y repetitivos de puntadas continuas sobre la tela, generalmente con hilos de colores contrastantes para lograr un efecto decorativo.

Sashiko, que significa "pequeña puntada", es el arte japonés de bordar hermosos patrones con puntada continua, a menudo utilizada para añadir decoración o refuerzo, textura y calidez a telas o prendas antiguas. (1)

HITOMEZASHI  Y MOYOZASHI

Chaqueta bordada en ambos estilos 
créditos:https://yicrafts.com/

El Hitomezashi (o de grilla) es una técnica de bordado japonés que sigue patrones geométricos sobre una cuadrícula, mientras que el Moyozashi (o de diseño libre) permite crear patrones más grandes y fluidos, a menudo curvos, ya que las puntadas no se tocan entre sí.

 El Hitomezashi se construye bordando primero las líneas horizontales, luego las verticales y a veces las diagonales, y el diseño aparece por la interacción de las puntadas sobre la grilla. 

El Moyozashi tiene una mayor libertad creativa y es ideal para unir capas de tela, con diseños que pueden ser tanto rectos como curvos. 

Hitomezashi (en grilla)

Bordado hitomezashi y su correspondiente plantilla  créditos:https://yicrafts.com/

Definición: Bordado "punto a punto" que sigue una cuadrícula regular.

Proceso: Se bordan todas las líneas de un patrón de forma ordenada: primero las horizontales, luego las verticales y finalmente las diagonales.

Resultado: El diseño se genera automáticamente por la superposición de las puntadas en una grilla.

Los diseños están compuestos de puntadas simples densas dispuestas para formar un patrón, al mismo tiempo que agregan resistencia adicional a la tela o telas sobre las que están cosidas.

Generalmente, esta técnica de cosido se usa para reforzar áreas de tela que se desgastan mucho (rodillas, codos, cuellos…) y en áreas pequeñas para detalles decorativos.

En cuanto a los diseños de sashiko de patrón más grande o moyozashi sashiko, permiten crear plantillas de mayor medida cosiendo un patrón repetitivo. Por lo general, este estilo de sashiko se utiliza para unir dos o más capas de tela.

La característica común de todos los patrones sashiko es la simplicidad, la sobriedad y la sencillez. Todos ellos, sea cuáles sean sus propiedades, se hacen cosiendo puntadas rectas simples en líneas a lo largo de la tela. La costura se realiza cosiendo primero todas las líneas horizontales, luego todas las líneas verticales y luego todas las líneas diagonales.

Cada puntada en el hitomezashi es parte de un todo. Al repetir una misma secuencia a lo largo del tejido, se forman motivos clásicos como cruces, espigas, cuadros o rombos. Su origen humilde —reforzar y abrigar prendas de trabajo— se ha transformado en una forma de arte visual contemporáneo, sin perder su esencia funcional.


El estilo Hitomezashi Sashiko, bordado japonés punto a punto sigue vivo gracias a quienes lo valoran no solo como decoración, sino como una práctica de atención plena. (3)

 Hoy se venden patrones preimpresos para facilitar el bordado, ya que el proceso de diseñar o reproducir el dibujo sobre la tela, para algunos, suele ser engorroso. La mayoría de los hitomezashi preimpresos se imprimen en tela de algodón y se presentan en cuadrados de 30 x 30 cm. Un gran porcentaje de estas telas preimpresas incluyen un área impresa para coser y un área de tela lisa que se dobla detrás del área impresa para coser a través de ambas capas. (3)

Moyozashi (de diseño libre)

Bordado Sashiko, técnica moyozashi. fuente:  https://yicrafts.com/

Definición: "Moyō" significa dibujo o diseño, y "zashi" puntada. Se utiliza para patrones más grandes y de diseño libre.

Proceso: Las puntadas no se tocan entre sí y se disponen para formar un dibujo más amplio.

Resultado: Se pueden crear patrones más complejos, rectos o curvos. Es adecuado para unir varias capas de tela.

 
Moyozashi es un estilo de bordado japonés de Sashiko que se caracteriza por sus diseños de líneas curvas y rectas creadas con puntadas de pespunte que no se tocan ni se cruzan entre sí. Este patrón se crea bordando en una dirección (horizontal), luego en la opuesta (vertical) y finalmente en las diagonales, lo que resulta en diseños geométricos repetitivos. La técnica se utilizaba tradicionalmente para reforzar telas y también se usa con fines decorativos para crear parches o detallar prendas y bolsos.

 

Características principales:

Diseño: Patrones de líneas curvas y rectas, a menudo geométricos.
Puntadas: Se utiliza la puntada de pespunte simple.
Separación: Las puntadas no se tocan ni se cruzan, lo que deja espacios entre ellas.
Versatilidad: Se puede usar tanto para reforzar la tela como para decoración.
Proceso:
Se bordan primero todas las líneas horizontales.
Luego, se bordan todas las líneas verticales.
Finalmente, se completan las líneas diagonales.
Resultado en la parte posterior: El revés del bordado se ve muy similar al anverso.

Bordado sashiko, técnica moyozashi, diseño de Susan Briscoe (2), patrón Maru Shippo
créditos https://yicrafts.com/

Patrón Shippo

Este patrón japonés consiste en círculos superpuestos que forman pétalos o estrellas, según cómo se mire.

Para los japoneses, el patrón Shippo representa los siete tesoros del budismo (oro, plata, perla, coral, cristal, ágata y lapislázuli). 

El patrón Shippo solía ser muy popular en el período Edo, especialmente en los kimonos de las mujeres. Se dice que es un símbolo de armonía y buenas relaciones.(4)

Maru Shipo

Maru Shipo es una forma de patrón shippo, "Maru", puede significar entero o completo. El círculo tiene el simbolismo del sol, y el sol representa al dios Amaterasu Omikami, la principal deidad en Shinto. Maru batsu, ( indicando el círculo o cruz con sus brazos alrededor de la cabeza) es una forma de señalar lo correcto y lo incorrecto. (1)

Similitudes entre Hitomezashi  y Moyozashi

Ambas son técnicas de Sashiko, un bordado japonés tradicional que consiste en puntadas rectas simples para reforzar la tela y crear diseños.

Ambas utilizan la puntada simple para agregar resistencia y diseño a la tela. 

fuentes del artículo

https://yicrafts.com/ (1)

https://susanbriscoe.blogspot.com/ (2)

https://elmussolmerceria.com/ (3)

https://japan-avenue.com/ (4)

Denim / Optimizando el Desempeño de la Costura

 Introducción 

Seleccionar el hilo apropiado para las prendas de mezclilla (denim), es muy importante para minimizar la costura y las consecuencias de rendimiento del proceso. Hay un viejo dicho que dice que: El hilo representa solamente un pequeño porcentaje del costo del producto terminado … pero comparte el 50% de la responsabilidad de la costura. 

Un típico pantalón de vaquero (jean) para adulto, puede tener entre 200 y 250 yardas de hilo en él, dependiendo de la construcción de la costura. La mayoría de los fabricantes de pantalones de vaqueros (jean), han experimentado con tipos y tamaños diferentes de hilo, y han encontrado que el hilo de fibrofilamento (corespun) da el mejor rendimiento en todo. 

El costo de este hilo de alto desempeño puede ser aproximadamente de $.25 a $.30 centavos por pantalón. La mayoría de fabricantes de estos pantalones, ponen sus productos entre varios procesos de lavado después de terminada la prenda, y estos procesos pueden ser muy ásperos. El costo de este proceso de lavado puede ser de $.75 a $3.00 dólares por pantalón dependiendo de los químicos, piedras, enzimas y tiempo requerido para el proceso. La cantidad de hilo usado en la prenda cuesta $.25 centavos mientras que el proceso de lavado puede costar hasta $3.00 dólares por pantalón. 

El hilo debe resistir todos estos procesos … y mantener las costuras juntas por el termino de vida de la prenda. 

Cuando usted habla sobre costura de mezclilla (denim), hay cinco características claves que se deben tomar en consideración: 

1. ¿Cuál es el grosor de la mezclilla (denim) que se va ha coser? 

2. ¿Qué tipo de apariencia de la costura, necesita puntadas resaltadas? 

3. ¿Por cuál proceso de lavado tiene que pasar la prenda? 

4. ¿Cuál es el color que ha decidido obtener después del lavado? 

5. ¿Qué puntos de degradación necesitan ser tratados? 

Al contestar estas preguntas, usted estará listo para producir pantalones de vaqueros (jeans) que cumplan con los requerimientos de la variedad de estos pantalones que se usan hoy en día. Desde los básicos de 5 bolsillos, hasta la más alta creación de la moda de pantalones de vaqueros, su planta de costura podrá producir la calidad para cada uno de ellos. 

El hilo escogido por la mayoría de fabricantes de prendas de calidad de mezclilla (denim) para coser en todos los tipos de equipos de costura, incluyendo máquinas de coser multidireccionales, y para que resista la degradación de los químicos y la fricción, es el hilo de multifilamentos (Core Spun): 

• Hilo de núcleo de poliéster con cobertura de algodón - D-Core™. 

• Hilo de núcleo de poliéster con cobertura de poliéster - Perma Core™. American & Efird, Inc. 

Hilos de Fibrofilamentos 

Los hilos de núcleo son hechos por medio de una envoltura de hilado de fibras cortas de algodón o poliéster al rededor de filamentos continuos de poliéster para formar una hebra, y después dos o más hebras son retorcidas juntas para formar el hilo de fibrofilamentos (corespun). Generalmente el 60% de la construcción del hilo es el núcleo, contribuyendo a una uniformidad y alta tenacidad del hilo en comparación con el 100% hilado de poliéster (spun polyester). Por ejemplo, el hilo de núcleo con envoltura de poliéster T-60 (PW Core), tiene una resistencia de aproximadamente 8.7 lbs., mientras que el 100% hilado de poliéster T-60 (Spun Polyester), tiene una resistencia más o menos de 5 lbs.

 Cuando la envoltura es de algodón, los hilos de fibrofilamentos tienen una muy buena resistencia al calentamiento de la aguja. 

Cuando la envoltura es de poliéster, los hilos de fibrofilamentos tienen una excelente resistencia a los químicos y solides del color. 

La superficie fibrosa en cualquiera de estos hilos reduce la apariencia brillante y también contribuye a unas características superiores de fricción. 

Algunos diseñadores prefieren que el hilo se decolore durante el proceso del lavado, y si este es el caso, usted debe seleccionar un hilo de núcleo con envoltura de algodón. El grado de decoloración variará de acuerdo al color en particular. Entendiendo este factor, el usuario del hilo de núcleo con envoltura de algodón, debe ver todos los códigos de lavados para asegurar que el color del hilo sea mantenido apropiadamente. También recomendamos hacer pruebas de lavado previas a la producción para asegurar el que la decoloración sea aceptable.

 Por otro lado, muchos diseñadores de pantalones de vaqueros (jean), quieren que el hilo mantenga el color por el termino de vida de la prenda, ofreciendo así la apariencia indiscutible de su marca. Si la solides del color es importante, entonces seleccione el hilo de núcleo con envoltura de poliéster. Con los productos con envoltura de poliéster, usted también tiene la opción de escoger el color elegido de una paleta de colores, para obtener la apariencia deseada después de los procedimientos de lavado. Esto le permitirá un matiz más controlado, el cual se mantendrá después de lavadas continuas por el consumidor. Nosotros seguimos recomendando las pruebas de lavado previo antes de ir a la producción. 

Los hilos de fibrofilamentos con envolturas de algodón o de poliéster, ofrecen una excelente resistencia a la fricción durante los diferentes códigos de lavado a los que un par de pantalones de vaqueros (jeans) puedan ser expuestos. Mientras que la mayoría de los códigos de lavado en los Estados Unidos son ahora combinaciones de químicos y piedras para obtener el color deseado, las piedras siguen siendo predominantemente utilizadas afuera de éste país. 

 Dimensión del Hilo

 Los dos tipos de hilo están disponibles en tamaños para satisfacer la variedad de grosores de las telas de mezclilla (denim). Desde el Tex 40 hasta el Tex 120, usted puede alcanzar el rendimiento necesario en el área de costura y después de la variedad de procesos de terminado. Use el tamaño correcto de hilo para obtener la apariencia deseada mientras mantiene la integridad de la costura. 

Algunos de los tamaños básicos usados en las telas de mezclilla (denim) de hoy en día son: 

 Cortes o Puntadas Reventadas 

La mayoría de los fabricantes de prendas de mezclilla (denim) y/o sarga (twill) que lavan las prendas después de haberlas cosido, han experimentado problemas con excesivas puntadas “cortadas o reventadas”. Actualmente, muchos fabricantes han encontrado que éste es un problema realmente significante, alcanzando un exceso del 20 al 30% de las prendas cosidas. Muchas veces, éste problema ocurre cuando se cruza una costura anterior durante la operación y la aguja daña el hilo de dicha costura. La ruptura de las puntadas también suelen ocurrir cuando hay una excesiva fricción o degradación química del hilo durante el proceso de lavado. 

Hablemos ahora de cuales son las mayores causas y soluciones para estos problemas. 

Soluciones 

Muchos fabricantes han reducido significantemente el número de puntadas “cortadas y/o reventadas” usando un hilo de más alto rendimiento. Asegúrese de que haya sido usado el tipo y el tamaño correcto de hilo en la aguja y en el corchete (looper o garfio). Los hilos de núcleo que tienen alma de filamentos continuos de poliéster en cada cabo/ hebra, son más resistentes al corte y a la degradación que los 100% hilados de poliéster (spun polyester) y otras construcciones. 

Usualmente entre más grueso sea el hilo, más resistente es a los cortes de la aguja, el impelente o a la degradación de los químicos. Como muchos fabricantes han incrementado el tamaño del hilo en operaciones criticas tales como haciendo pretinas, costuras del asiento, etc. Los tamaños típicos de los hilos usados en telas de mezclilla (denim) de tipo pesado, van desde el T-105 hasta el T-60 dependiendo de la apariencia deseada. Los tamaños típicos de los hilos usados en la fabricación de pantalones con telas de sarga (twill), van desde el T-40 al T-60.

Inspeccione regularmente la punta de la aguja y chequee por superficies pronunciadas o afiladas. Si la punta de la aguja esta dañada, cambie la aguja. Muchas compañías se han dado cuenta que es mejor cambiar la aguja una o dos veces al día en esas operaciones criticas. 

Chequee por signos de calentamiento de la aguja o excesiva exposición al calor durante el lavado que tal vez este derritiendo el hilo. Usualmente, si el hilo ha sido dañado por el calor, éste tendrá la superficie dura derretida que se puede sentir, o ver usando una lupa. Si usted sospecha que el problema es causado por el calor de la aguja, trate usando agujas especiales con revestimiento o un sistema de enfriamiento para reducir el calor de la aguja. Asegúrese que el hilo tenga el tipo y la cantidad apropiada de lubricante. La mayoría de los principales proveedores de hilo, han desarrollado lubricantes de alto nivel para minimizar el daño del calor en los hilos de poliéster. El hilo de núcleo recubierto de algodón puede ser más resistente, que el que es 100% de poliéster. 

Use la tensión apropiada del hilo. Asegúrese que la puntada en la costura este floja de forma que se pueda mover si es tocada por la aguja. Las máquinas con tensión apretada del hilo, NO permiten la flexibilidad apropiada en la puntada,, e incrementan la posibilidad de daño por “corte de la puntada”. Generalmente, en las costuras con puntada cadeneta, el balance ideal de la puntada es cuando la lazada de la aguja en el revés de la costura, queda en la mitad del tramo hacia la próxima penetración de la aguja. Esto se puede observar jalando el hilo del corchete (looper) y observando el hilo de la aguja en el revés de la costura. 

Chequee las orillas de la plancha de la aguja y los huecos del pie prensatelas, para asegurarse que no tengan orillas afiladas o sobresalientes que puedan dañar el hilo durante la costura. Elimine apropiadamente todas las superficies afiladas o sobresalientes de forma que no agrande los respectivos huecos, pues esto puede terminar en movimiento excesivo "flagging".

 Inspeccione los dientes del impelente en la parte de atrás de los huecos de la aguja, y asegúrese que no estén afilados. Si es necesario, rectifique, lime o cepille, los dientes del impelente con una rueda de alambre o con una piedra especial si estos están afilados. Con mucho cuidado, trate de no remover mucho del impelente de dientes, esto puede impedir el ingreso apropiado o interferir con el empalme.

Use la presión mínima del pie prensatelas para obtener las puntadas de un largor uniforme. Demasiada presión del prensatelas puede causar daño en el hilo, cuando éste es presionado contra alguna superficie relativamente afilada. En algunas máquinas, aveces es necesario usar un muelle prensatelas con pocas vueltas por pulgada, para darle presión más consistente incluso cuando esta cruzando costuras gruesas.

 Se deben usar el tipo y la capacidad apropiada de plegador, para prevenir atascamiento cuando cruce costuras gruesas. El atascamiento de la tela incrementa las posibilidades de puntadas “cortadas y/o reventadas”.

 Daños Hechos Durante el Prelavado (lavado previo) 

Algunas veces el hilo parcialmente dañado en la operación de costura, se deteriorará durante el lavado con piedras (stone washing) u otros procesos. La mayoría de las veces éste daño es difícil de detectar, pero debe ser investigado usando las sugerencias mencionadas en las páginas anteriores. Por otra parte, muchas costuras son dañadas durante el proceso de lavado debido a la fricción excesiva, degradación química y degradación por el calor. 

Para reducir el daño del hilo en las costuras, recomendamos lo siguiente: 

• Asegúrese del tipo de fibra correcto, construcción del hilo y el tamaño que se ha estado usando. Por ejemplo, 100% poliéster es más resistente a las enzimas y químicos en comparación a los hilos de algodón. 

• Trabaje en conjunto con su lavandería para desarrollar estándares en relación con el tipo y cantidad de químicos, piedras, ciclo de tiempo y temperaturas que están siendo usadas en los procesos de lavado y de secado. 

Usted debe controlar y probar apropiadamente lo siguiente: 

1. Cualquier cambio de rocas y/ o químicos de un vendedor a otro. 

2. Cambios en los ciclos de tiempo. 

3. Cambios en la temperatura durante los ciclos de lavado y secado. 

Evalúe la mejor forma en que la prenda deba ser procesada, si ésta debe ser al derecho o al revés, abotonada o no la bragueta, etc. Se debe tomar mucho cuidado si la prenda se ha volteado al derecho cuando ésta continúa mojada. Demasiada humedad en la prenda puede causar demasiados azotes en la costura del dobladillo inferior de la prenda causando daños excesivos. 

Costo del Hilo 

Los hilos de fibrofilamentos, tienen generalmente un alto precio de compra en comparación a los hilados de poliéster (spun polyester), y los enredados por aire (air entangled). No obstante, el costo total del hilo, el cual debe incluir cualquier costo adicional por mantenimiento relacionado al proceso y rendimiento de la costura, hace generalmente que el hilo de fibrofilamentos sea de un valor verdadero. 

Formas de Reducir el Costo 

En el mercado competitivo de hoy en día, todo mundo se preocupa del costo. Las formas de reducir el costo del hilo sin sacrificar el rendimiento son las siguientes: 

• Usar hilo de alta calidad que reduzca la perdida de tiempo y rechazos por fallas de la costura. 

• Usar hilos más delgados, ejemplo: fibrofilamento T-40 en sobrehilados. 

• Usar hilos naturales en lugar de tinturados en los corchetes (loopers) o en los hilos internos. 

• Usar hilos de construcciones más baratas en costuras no criticas. 

Esto puede incluir el uso del hilo hilado de poliéster (spun polyester), o el enredado por aire (air entangled) como hilo del corchete (looper), o sobrehilados en las costuras internas de las prendas. 

Su compañía de hilos debe tener un Equipo de Servicio Técnico Excelente, para responder cualquier pregunta que tal vez tenga, concerniente a aplicaciones o especificaciones del hilo para cualquier tela de mezclilla (denim) que usted vaya a coser. También, recomendaciones en el tamaño correcto de la aguja, y graduación de la máquina para obtener la máxima eficiencia en cada operación.

Bibliografia: American & Efird, Inc. Boletín Técnico

Cómo calcular el valor minuto estándar (VME) en la industria de la confección

 

Valor del minuto estándar:

El SMV, o Standard Minute Value  se define como el tiempo permitido para realizar un trabajo satisfactoriamente y en español se llama Valor del Minuto Estándar. (VME)

Normalmente, se expresa en minutos. El SMV se define como Valor Estándar por Minuto. El término SMV se utiliza ampliamente en la industria textil. El SMV también se conoce como Minuto Estándar Asignado (SAM). Para el envío fluido y puntual de un pedido de exportación, un comerciante necesita configurar correctamente el SMV en la planta de producción textil.

Cálculo del SMV en la industria de la confección:

En la industria de la confección, el cálculo del SMV difiere según el número de operaciones, la longitud de las costuras, los tipos de tela , el número de trabajadores, la eficacia de la máquina, etc.

La fórmula general del SMV se muestra a continuación:

SMV= Tiempo básico + Subsidio

Dónde,

Tiempo básico   Tiempo observado X Calificación/ 100

Subsidio por Relajación + Subsidio por Contingencia + Subsidio por Retraso de Máquina.

Calificar el ritmo o velocidad de operación al que el operador está realizando el trabajo.
El tiempo observado se calcula mediante el tiempo necesario para completar una operación. Este tiempo se calcula con un cronómetro . 

La calificación es una evaluación de la eficiencia y esta calificación la realiza el mismo operador que realiza el trabajo. También puede ser medida por un observador con experiencia en el trabajo específico que se está observando .

SMV de diferentes prendas:

A continuación se detallan los valores minuto estándar (VME) de diferentes prendas básicas:

Factores del Valor Minuto Estándar en prendas de vestir:

El valor minuto estándar de las prendas depende de varios factores, entre ellos:

• Tipo de prendas
• Tipos de tejidos
• Talla de las prendas
• Diseño de prendas
• Dificultad de los procesos
• Tipos de máquinas
• Tipos de tecnología

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Si lees este artículo con total concentración, podrás responder fácilmente las siguientes preguntas:

• Factores del Valor Minuto Estándar en prendas de vestir
• SMV de diferentes prendas
• ¿Qué es SMV?
• ¿Qué es el valor minuto estándar?
• Importancia del SMV

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Fuente: http://textilemerchandising.com/how-calculate-smv/

Artículo original en inglés. 

Autor Noor Ahmed Raaz

Especialista en  fabricación de prendas de vestir
Propietario y editor en jefe Comercialización textil
Profesor adjunto, Departamento de Ingeniería Textil
Atish Dipankar Universidad de Ciencia y Tecnología

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Fotografía: https://www.lifeder.com/industria-textil/

Hilatura de Poliamida y su uso en la confección

 

¿Qué es el hilo de poliamida?

La poliamida es una fibra producida sintéticamente que es extremadamente fuerte. El hilo de poliamida es uno de los más duraderos y robustos que se utilizan para la costura.No se encogen ni se deforman con el lavado, y mantienen su forma original durante mucho tiempo.

La poliamida es una fibra muy útil que en la actualidad se utiliza para muchas aplicaciones y sectores, como para ropa deportiva de la más alta calidad, calcetería femenina y en el sector de la aeronáutica y automotora, así como en marroquinería y la industria del cuero. Todo gracias a las distientas prestaciones que ofrece dicha fibra.

La poliamida es la favorita de muchos fabricantes de la costura, ya que está le da mayor durabilidad a la ropa, gracias a las propiedades del material, pero este material es mayormente utilizado en la ropa deportiva debido a que es muy resistente, cómoda y versátil, por lo que le da al deportista una prenda muy eficiente para sus actividades de alta intensidad.

Hoy en día se utiliza para crear cualquier prenda que vaya a la moda, ya que es multifuncional debido a que puedes fabricar calcetines, abrigos, vestidos, camisetas …, además se utiliza también para los interiores de los coches, aviones, asientos de las motos, incluso para los sofás de tu propia casa. (1) (2)

Ventajas del hilo de poliamida:

Resistencia: Es muy resistente a la abrasión, al desgarro y a la rotura. 

Elasticidad: Su elasticidad permite que se adapte bien a la forma del cuerpo, especialmente en prendas deportivas. 

Durabilidad: Es resistente al desgaste y a los lavados frecuentes. 

Ligereza: Es una fibra ligera, lo que la hace cómoda para llevar. 

Secado rápido: Se seca rápidamente, lo que es beneficioso para prendas deportivas y ropa de clima cálido. 

Fácil cuidado: Generalmente, es fácil de lavar y mantener. 

Versatilidad: Se puede mezclar con otras fibras para crear telas con diferentes propiedades. 

Historia de la poliamida

Esta fibra fue descubierta por el doctor Wallace Hume Carothers, cuando trabajaba para la firma E.I Du Pont

La firma Du Pont le dio al doctor el equipo más calificado que le podía ofrecer y total libertad para que lograra organizar todas las investigaciones que él se proponía a hacer, Carothers estaba fascinado por los polímeros por lo que era muy apasionado por todo su trabajo. 

Y alrededor de 1933 se descubrió el Nylon, la poliamida sintética que conocemos hoy en día. A partir de este descubrimiento fueron realizando varios tipos de fibras como el PA6.6, el más conocido y utilizado, no se prepara con ácido y amina como los demás, si no que en este caso utilizan disoluciones de la amina y a lo mezclan con cloruro del diàcido.(1)


¿Como se produce un hilo de poliamida o nylon?

Tras todos los intentos de la empresa de DuPont y muchos más empresas y científicos intentando sacar la solución, llegaron a fabricar los primeros filamentos de poliamida mediante la extrusión de un filamento continuo por una tobera, y posteriormente es cortado siendo necesario que sufra policondensación, una serie de transformaciones químicas.

Son 4 etapas fundamentales para la creación de la poliamida.

• Se obtiene la sal de Nylon
• Se prepara una solución viscosa como un jarabe: polimerización
• Se forma la fibra mediante la extrusión de esta solución por una tobera o hilera: estado de fusión.
• Se procede a la solidificación de la fibra conseguida mediante coagulación, enfriamiento o evaporación.

(El proceso más utilizado es la creación mediante fusión y la solidificación por enfriamiento.) (1)

La poliamida la podemos conseguir de distintas formas una vez extruida la solución viscosa:

Monofilamento: Es un hilo extruido en una sola hebra de poliamida.

Usos principales: costura, pesca,  medicina, industria agrícola, jardinería y comercio etc, en estas últimas se usa en sustitición del alambre.

Multifilamento: Cuando se unen  por torsión todos en uno, los filamentos extruidos.

Se utiliza comúnmente en la fabricación de textiles, como ropa, ropa de cama y decoración del hogar, para unir costuras y bordar  sobre tela, cuero o materiales sintéticos. Además, también se utiliza para fabricar productos con altos requisitos de resistencia al desgaste, como cuerdas industriales, cuerdas, redes de pesca y cuerdas de escalada. Los hilos multifilamento de poliamida también se utilizan ampliamente en las industrias automotriz y aeroespacial para fabricar componentes como cinturones de seguridad, bolsas de aire y cuerdas de aviación. (3)

Texturizado: Los filamentos lisos se rizan un poco para que tengan mayor efecto de elasticidad.

El texturizado de un hilo de poliamida 6,6 es un proceso que aprovecha las propiedades físicas y termoplásticas de los hilos sintéticos. Combinando una acción térmica con una mecánica, se tendrá como resultado final un hilo voluminoso, con un poder cubriente y elástico. 

Propiedades:

Volumen : La poliamida texturizada se caracteriza por una ondulación que la hace más suave y voluminosa.

Elasticidad: La fibra texturizada ofrece una buena elasticidad ideal en todos los usos finales donde los beneficios de confort son esenciales.

Secado rápido: La poliamida texturizada tiene una recuperación de la humedad del 4%, una excelente opción para una ropa fácil de cuidar.
*UNI EN ISO 62 (4)

Fibras cortadas: se corta el filamento, ya sea rizado o liso, en fibras discontinuas, como si fuera algodón o lana, para un posterior mezclado en forma de hilo. (1)

Hilatura de fibra corta:

Este método se utiliza comúnmente para hilos de algodón y fibras sintéticas cortadas a la longitud deseada para imitar las fibras naturales.

Proceso de hilatura:

Las fibras cortas se someten a un proceso de torsión para darles cohesión y formar el hilo.

Hilos de coser:

Los hilos de coser suelen ser hilos de fibra corta, a veces referidos como "algodones" aunque sean sintéticos, debido a su apariencia vellosa. (5)

ACABADOS ESPECIALES

Tras conseguir el tipo de poliamida que se desee se realizan acabado como: 

• el deslustrado, 
• el teñido en color  
• blanqueado
•  abrillantado. (1)

La fibra Poliamida está en todo

Como es una fibra  versatil, que se adapta a diferentes usos, la podemos ver en el día a día presente en todo. 

 

Hilos de poliamida  se usan para unir y decorar  prendas de vestir y accesorios en cuero o eco cuero.

Hilos monofilamento de poliamida son usados para la costura invisible y la creación de accesorios de joyería artesanal. 

Los famosos también  usan Poliamida 

Street Style - Berlin - September, 2023

BERLIN, GERMANY - SETIEMBRE/23
 Sonia Lyson @sonialyson, se la vio usando una blusa rayada azul y blanca de Zara, pantalones negro cargo  de Adidas, brasier tejido en blanco y negro de Miu Miu y una bolsa de viaje blanca también de Miu Miu , llevaba una bolsa de compras azul de nylon de Vee Collective , 
September 03, 2023 in Berlin, Germany. (Photo by Jeremy Moeller/Getty Images)

La gran resistencia y la durabilidad frente al desgaste que presenta esta fibra la hace apta para la fabricación de  cuerdas que devienen en artículos de pesca como redes y cabos para barcos. 

En la industria, el comercio, la pesca o la recreación la fibra poliamida siempre  está presente 

¿Qué significado tienen las numeraciones que aparecen en el cono del hilo?

 Las numeraciones que aparecen junto a la marca cuando  vamos a comprar un hilo, o que vemos escritas  en el cono o bobina de hilo, corresponden a un sistema de clasificación de hilos. A veces vemos más de una clasificación en el mismo hilo, porque existen distintos sistemas,  pero no es muy común ver varias clasificaciones en un solo hilo. 

Lo importante es saber a qué se refieren esas numeraciones y no tanto convertirnos en expertos.

En los siguientes párrafos aportamos algo de información sobre esos números.

¿Qué es  el número 6.6 ? 

Siempre que estemos leyendo sobre hilos de poliamida, veremos la numeración 6.6.

En un hilo, el número "6.6" se refiere a una clasificación de nylon llamada Nylon 6.6. Este tipo de nylon se caracteriza por su estructura química, donde cada unidad repetitiva en la cadena polimérica contiene dos segmentos de carbono, cada uno con seis átomos de carbono. El nombre "6.6" proviene de los dos monómeros utilizados para su fabricación: hexametilendiamina y ácido adípico, ambos con seis átomos de carbono cada uno. (5)

 ¿Qué significa la numeración 20/3, 40/2 u otra similar escrita  en el cono de hilo? 

Cuando vemos  el número 20/3 en un cono de hilo, esto nos está indicando el grosor del hilo. El primer número, 20, se refiere al tamaño del hilo individual,o sea al tamaño de cada chebra, y el segundo número, 3, indica cuántas hebras individuales se han trenzado juntas para formar el hilo. 

Un número más bajo en el primer componente (como 20) significa un hilo más grueso, mientras que un número más bajo en el segundo componente (como 3) indica que se han utilizado más hebras para formar el hilo.

Por lo tanto, un hilo 20/3 es un hilo que está compuesto por 3 hilos individuales de grosor 20 (grueso) ( un hilo 30 es mediano, 40 es fino etc) , retorcidos juntos para formar un hilo más resistente y grueso. (5)

Existen otras clasificaciones de hilatura que veremos en otros artículos de este mismo blog.

Ejemplos y usos en la industria de la confección en general

Alrededor del mundo existen muchas marcas que representan a distintos fabricantes de hilos de poliamida, que en general usan métodos similares en el proceso de fabricación de sus hilos. Algunas se destacan por la alta calidad, otras por el precio conservando una calidad aceptable. Todas, de alguna manera, aportan al mercado hilos específicos para cada nicho y necesidad. 

Hilo Poliamida Comercial Mapa (2)

El hilo poliamida (100 % nylon) , es especial para la costura de  clazado, articulos de piel y cuero su brillo hace que la costura resalte, varios gruesos y variedad de colorido.

El hilo continuo 100% poliamida de alta tenacidad (6.6) para la confección de calzado, marroquinería, artículos técnicos, industria del automóvil, etc. Gran resistencia debido a su estructura molecular muy cohesionada.

POLIAMIDA 40/2,  40/3

Hilo poliamida 40/2 , 40/3  fino para coser, muy resistente ya que contiene nylon. Muy utilizado en calzado, confección y marroquinería.

Es un hilo continuo 100% poliamida de alta tenacidad (6.6) para la confección de calzado, marroquinería, artículos técnicos, industria del automóvil, etc. Gran resistencia debido a su estructura molecular muy cohesionada.

Usos: Calzado, Confección en ante y napa, Guantes y peletería, Marroquinería (carteras, bolsos, maletas, etc)

Material de protección (manoplas, polainas, petos, etc.)

Tapicería y decoración

Industria del automovil (cinturones de seguridad, guarnicionería, etc.)

 Descripción

POLIAMIDA 40/2

GROSOR 40/2 FINO Y CONO DE 2300 MTS 

POLIAMIDA 100%

Presentación POR CONOS 

POLIAMIDA 40/3

GROSOR 40/3 FINO Y CONOS DE 1500 MTS

POLIAMIDA 100%

Presentación POR CONOS 

Costuras y cordones de  botas de trekking realizadas con fibras de nylon 6.6-

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Fuentes y Créditos:

Imágenes https://www.gettyimages.com.mx/

(1)https://www.intorsa.es/es/noticias/4/como-se-consigue-un-hilo-de-poliamida-o-nylon.html

(2)https://comercialmapa.es/producto/poliamida-40-3/

(3)https://es.textilelb.com/polyamide-yarn/polyamide-multifilament-yarn.html

(4)https://www.fulgar.com/es/tecnologia/213/hilos-de-poliamida-66-dty-texturizado

(5) definición general por IA (google)

INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN PATRÓN

  INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN PATRÓN

Esta información debe incorporarse en cualquier patrón o pieza de patrón y es la siguiente:

3.1.- Aplomos

Nombre que engloba de forma genérica todos los puntos y marcas de referencia. Este tipo de información se transfiere de los patrones al tejido que se corta con su forma.

Los aplomos se diferencian en:

- taladros.- cuando están en el interior de la pieza.

- piquetes.- cuando están en el contorno.

Con los aplomos se pueden reconocer y relacionar unas piezas con otras, uniéndolas por éstos que son los puntos de unión, haciendo coincidir recorridos y señalando frunces, tablas, pinzas, ancho especial de costuras etc,. El patronista da dos condiciones al aplomo para su uso:

- Estar bien expresado su uso.

- El aplomo-taladro o piquete no debe estropear la prenda.

En tejido los piquetes son cortes de 5 mm. aproximadamente, siempre perpendiculares al perfil que acompañan.

En tejido, los taladros se pueden hacer por dos sistemas:

- Apartando los hilos del tejido, sin romperlos, con una aguja cónica. Se aplica a tejidos finos y medios con textura plana y apretada.

- Con una fresa que rompe el tejido haciendo un taladro de 2 a 4 mm. de diámetro. Se emplea para prendas forradas y para cualquier tejido.

Si su empleo presenta duda es recomendable el uso del primer sistema por no producir rotura.

3.2.- Lomo

Indica la línea o Eje Central de una pieza simétrica que para extraerla lo primero que habría que hacer es doblar el tejido sobre el que se va a apoyar la línea que define la palabra LOMO. Es decir, hay que formar un lomo con el tejido, o antes de cortar realizar otro patrón industrializado que contenga la forma completa tras sacar la simetría con respecto al lomo.

En la industria, los patrones industrializados no contienen la palabra LOMO, se sacan enteros, para facilitar el estudio de marcada y el corte de las piezas de patrón.

Por el contrario, en patrones destinados a cortar una sola pieza, se pueden dejar a Lomo los componentes de grandes dimensiones indicando la línea que lo lleva y entendiendo que en el corte habría que doblar la tela para apoyar la línea de Lomo del patrón con el lomo conseguido en el tejido.

3.3.- Hilo

Línea recta diferenciada de cualquier otra línea de patrón que pueda definir un corte o marca, para no crear confusión en la interpretación de segundos o terceros que necesiten del patrón.

El hilo siempre va identificado con la palabra HILO o pelo sobre la línea trazada a tal uso.

La información que aporta el hilo es la dirección de urdimbre del tejido, es decir, sirve de referencia para colocar los patrones sobre el tejido ya que la marca del hilo va siempre colocada paralela al orillo del tejido, en la misma dirección que la urdimbre del mismo.

El hilo es el primer elemento a considerar para hacer un estudio de marcada, ya que si lo cambiamos, se puede modificar e incluso destrozar un diseño, sobre todo cuando se trata de tejidos con cuadros, rayas, estampados, con pelo, etc.

Por lo general el hilo se coloca en los patrones siguiendo la dirección vertical de las prendas, dejando la opción de su cambio a las exigencias del diseño - creación de volúmenes, evidenciar cortes, movimientos de estampados, etc.

Hay que tener en cuenta que la urdimbre-hilo en los tejidos, puede provocar encogimientos después de un lavado.

3.4.- Modelo

Dependiendo esta información de las exigencias o costumbres propias de cada empresa.

Se emplea para nombrar de forma genérica a todas las piezas que componen el patrón completo de una prenda, diferenciándolo así de cualquier otro componente o patrón total de otra prenda.

Suelen ser nombres o indicativos formados por dígitos que hagan mención de alguna forma a la prenda o patrón que designan. Si se trabaja con ordenador no se pueden emplear nombres muy largos.

Ejemplo de asignación de modelo - Mod: VESEC, siguiendo las siglas que lo componen los siguientes significados:

VE= Vestido , SE= Señora , C= Corto

Esta información se pone siempre y en todos y cada uno de los componentes de un patrón completo.

3.5.- Talla

Para identificar los patrones se coloca la talla real a la que corresponden, aunque después, en la sección de confección se coloquen en las prendas etiquetas de talla que no corresponden con la talla real sino con el tallaje comercial, que es siempre de 1 a 3 tallas menos que el tallaje industrial o real.

Va indicada en todos y cada uno de los componentes o piezas del patrón completo.

3.6.- Pieza

Hay que identificar cada pieza o componente con su nombre característico, es decir el nombre con que se distingue cada pieza como parte de un todo: Delantero, Costadillo, Espalda, Canesú, Manga, Cuello, Vista, Puño, Bolsillo, Vies, etc. para su correcto ensamblaje.

También se indica de forma determinada en cada componente.

3.7.- Derecho

Marca que indica que la pieza ha de cortarse por el derecho del tejido por dos motivos:

1º- Para no variar de posición (izquierda-derecha) componentes que van colocando sólo en un lado de la prenda.

2º- Para poder identificar bien el dibujo del tejido en el patrón frente a posibles confusiones.

El derecho o referencia de corte, no se coloca siempre, sólo en las ocasiones que se necesite por precisiones de diseño o tejido.

Esta marca variará según la empresa o el patronista, y sea cual sea ésta ha de tener constancia de su significado toda aquella persona que pueda tener acceso a la misma debido a su trabajo.

3.8.- Cantidades por prenda

Si nos fijamos en el cuerpo podemos comprobar que éste es simétrico respecto a un eje imaginario que lo divide en dos partes iguales. De esta forma, a la hora de hacer el patrón de una prenda que queremos que envuelva ese cuerpo, para facilitar el trabajo, haremos sólo el patrón que viste a una de las partes simétricas del cuerpo, aunque más tarde se corte la prenda completa.

Así pues, el patrón del que saldrán dos piezas de tejido iguales tendrá que ir identificado para que sea correctamente interpretado en la sección de corte, al igual que el patrón del que salgan luego 4 piezas (puños) e incluso habrá que identificar el que sólo tenga una reproducción.

Para asignar las cantidades por pieza hay que tener en cuenta aquellas que tengan Lomo.

La asignación de esta información viene dada por un razonamiento del posicionamiento de cada componente.

3.9.- Tacones

Ya que la línea de costura se define con una paralela al perfil del patrón terminado, para cerrar esta paralela y formar su perímetro se prolongan las líneas de costura extrapolándolas, creando en componentes distintos que se han de unir por líneas de costura de igual longitud, distintos recorridos.

Para igualar los recorridos se crean los tacones que pueden diferenciarse en:

- Tacón normal

- Tacón por truncación

En resumen, un patrón debe contener la siguiente información:

- Marca y posición de Hilo

- Número de piezas de cada elemento del patrón.

- Taladros o marcas internas de posición de bolsillos o similares

- Piquetes necesarios en el canto de cada pieza, para su ensamblaje con otras del mismo modelo.

- Piquetes que indiquen costuras cuando son mayores ( y en algunos casos menores) de 1 cm.

- Nombre del modelo

- Pieza de que trata.

- Talla referencial del patrón.

- LOMO, si no se ha trazado por simetría el patrón entero.

y datos que la unan a la ficha técnica, como modelista, cliente, etc.

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Fuente del texto:

 Estos  son apuntes de cátedra  de la Diseñadora Ind. Barretto de la Unidad I de la materia Tecnología de la Indumentaria II , Carrera Técnico en Indumentaria de  la UBA .